Kategoriarkiv: gadgets

Eheim Pro 4!

150831090801

Då jag numera har bytt ut min ena tvillingburk (98l) mot den något större burken (168L) jag hade på kontoret innan så tänkte jag att jag kanske skulle uppdatera filtret också.
Inte för att jag inte gillar mina Eheim 2124 Experience 250T, tvärt om. I love them!. Utan tvekan de tystaste och mest driftsäkra ytterfiltren jag kört på. Och enligt pappret så ska dessa klara upp till 250L akvarium, men jag gillar att ha lite extra flås.

Iaf. Passande nog så dök det i samma stund upp ett mejl från Eheim där de presenterar deras nya serie Professionel 4. Det är en fortsättning på Pro 3 som nu kommer att utgå. Självklart var jag sugen på att testa. Och inte långt därefter så stod det ett sprillans nytt filter här hemma och väntade på mig.

_MG_4343-1
Omständigheter som att de inte tillverkat T-serien (Temp, med värmare i) då, och att det var 16/22 slang på den nya och 12/16 på den gamla gjorde det hela lite bökigare för mig. Så det tog ungefär 2 månader innan jag fick tummen ur att byta…

Eheim har alltid varit ledande på pumpar och filter till både söt och saltvatten. Förutom små misstag som de första ecco-filtrena eller första generationen av AquaBall har Eheim imponerat på oss akvarsiter med sina produkter. Visst har de löst diverse problem på enkla sätt, men det är ändå kvaliten som är deras starkaste vapen i konkurenssen om oss akvarsiterna där ute.

Vi minns Classic, Pro 1 (numera eXperience) som jag nämner ovan, Pro 2 och Pro3-serien. Och nu är det alltså dags för Pro4.

Så vad är då skillnaden från Pro 3?

Vid första anblicken så är den största skillnaden att den är svart. Eheim har alltså gått ifrån sitt gröna och gråa som de kört på sedan starten. För mig kvittar det vilken färg själva filtret har men däremot så glädjer det mig att insug och utblås också bytt färg. Tillsammans med slangen så ha de numera en svarttonad look som jag tror smälter in bättre i akvariet än de ärtigt gröna som de hade innan.

_MG_4345-1

Förutom detta så är Pro4-filtret mer eller mindre en exakt kopia av Pro3-serien utseendemässigt.
Men… det finns en liten detalj som skiljer sig. Ett nytt reglage finns på pumphuvudet, de kallar det för ’Xtender-button’. Tanken är att detta reglage ska kunna reglera flödet genom det finare förfiltret. När det börjar sätta igen sig så är det dags att göra rent ganska omgående. Men med Xtender button så kan man skjuta problemet framför sig ett tag. Vrid på ratten och vattnet får en alternativ väg förbi förfiltret. Man behåller fortfarande den biologiska filtreringen och kan på så sätt slappna av någon dag till.

_MG_4348-2
En funktion som kan verka ganska onödig om man frågar mig. Jag ser inte riktigt ett så pass stort problem att det var tvunget att lösas. Sen tycker jag alltid att ju färre funktioner, ju färre problem när det kommer till ytterfilter. Ett problem som man får vara lite vaksam med är att ratten på pumphuvudet måste dockas rätt mot en mojäng som driver själva öppnandet av den nya ”dörren”. Det är förvisso ganska lätt att pricka den men. Jag ser ändå ett möjligt problem som kan göra att snäppen eller annat bryts.

_MG_4349-3

 

Förfilterdelen är också något större på Pro 4 jämfört med den tidigare generationen. Det är självklart en bra sak. Den blå mattan var väl tunn på Pro 3 och det känns bättre nu när den är ett par centimeter i alla fall.
Annars så är det som sagt var inte så stor skillnad mot Pro 3-serien. Och det är jag ganska glad över. Varför ändra på ett vinnande koncept?
Pro 4 finns nu att få tag på från svensk grossist. Det är bara att be din Djurmagazinet att ta hem om de inte redan har det i hyllan. De finns i olika storlekar med eller utan värmare (T) och i både den vanliga varianten eller den elektroniska där du steglöst kan justera flöde och koppla ihop den med din dator etc. Alla modeller är sk. +filter, det vill säga att de kommer med filtermedia.

_MG_4352-4

Korgarna är fyllda med MECHpro, bioMECH och SUBSTRATpro som ger en mycket bra biologisk och mekanisk rening. Samt ett vanligt blåfilter i förfilterdelen och ett lager vadd som finpartikelfilter.
Som alltid när man startar nytt akvarium, byter mycket vatten eller byter filter som i detta fallet så ska man tillföra extra bakterier så man inte riskerar några tråkiga följder.
Jag kör alltid på Aquarium Münsters Bactosprint. Den är helt enastående för att få igång balansen igen. Funkar även om du har problem med nitrifikation etc. Fett bra!

_MG_4355-5
En extra grej att tänka på om ni ska byta filter eller ställa av något filter etc. Skölj det riktigt noga. Det gamla filtret fick sig en rejäl omgång under kranen innan det fick flytta upp på vinden. Är man inte noggrann så ligger det och gottar sig rejält, och nästa gång det är dags att använda filtret luktar det minst sagt bäver från det.
Mer om hur du gör rent ett ytterfilter hittar ni i detta blogginlägget.

Vill ni titta närmare på Eheims professional 4 -serie eller någon av deras andra produkter så är det bara att följa denna länken.

Här är en länk direkt till deras instruktionsbok för Pro 4 i PDF.

Nedräkningen har börjat… #AE

  

Grolsch – En aquascape från början till slut!

Jag tänkte jag skulle ta er med på utvecklingen av min senaste scape ”Grolsch”.

Innan uppstart

Jag började i rätt ände med att kolla in min inspirationsmapp där jag sparar intressanta scapes allt eftersom jag hittar dem på nätet. Jag valde ut lite bilder där partier var intressanta att ha med i min kommande scape. Vissa gav mer inspiration än andra.
Ni kan se i mitt inlägg från mars vilka bilder som blev utvalda.
http://blogg.djurmagazinet.se/uppdatering-av-tvillingburkarna/


IMG_7269-1
Sen måste man ju ha en skiss. Som ni ser så behöver den inte vara så omfattande =)
När den är klar så är det bara att köra igång!

_MG_4949-1

Till denna scapen så testade jag JBL´s bottenmaterial från deras serie Proscape. Det är en komplett serie, inte bara med bottenmaterial och näring speciellt avsedd för just scaping och växtakvarium. Den innehåller även saxar, pincetter och tester. Kolla in på länken ovan.

IMG_5199-1

Eftersom jag ville ha en ganska brant slope så använde jag Volcano mineral längst ner för att bygga lite volym. Volcano är krossad lavasten som ger en luftig botten men hög cirkulation. Den gynnar syretillförsel för mikroorganismer och nyttobakterier. Den innehåller också mineraler som Kalcium, Magnesium och Kalium och även spårämnen som Järn, Bor och Magnesium.
Ovanpå detta så strödde jag Volcano powder som är en typ av bottennäring som också kommer från vulkanisk basalt. Den innehåller mängder av naturliga näringsämnen som gör att växterna kommer att trivas finfint!
Detta toppar jag med ett tjockt lager av deras Plantsoil. Jag valde den bruna varianten.

IMG_6098-1Sen var det bara att testa sig fram till en ungefärlig hardscape utefter min skiss. Helena tyckte till och med att det var lite kul denna gång. Det är alltid bra att få lite hjälp från ytterligare ett par ögon. Det syns kanske lite dåligt på denna bilden, men för att få lite riktlinjer så har jag ritat loopen jag ska följa med en spritpenna på framrutan. Detta tar man enkelt bort med T-sprit när man är klar.

IMG_6108-1Närjag hittat de rötter jag skulle ha fotade jag av allt och sedan rev ur rötterna för at blötlägga dem i ca en vecka. Detta av flera anledningar. Red moor, och andra rötter kan släppa massa ämnen när de blir blöta. Det kan missfärga vattnet och det kan bli som slem på rötterna. Inget som är farligt men kan vara skönt att slippa. Dessutom så var det ganska mycket rötter i denna scapen så det skulle säkert påverka vattenkvaliteten.
Men sen flyter många rötter när de är torra. Det hade absolut inte fungerat i denna scapen med så många små, rangliga rötter. Jag bytte vatten på hinken varannan dag ungefär. Och det var väl behövligt. Vattnet jag hällde av de första bytena var nästan svart.

 

Uppstart

_MG_5568-1När rötterna slutat att färga och sjunkt så var det bara att sätta igång. Först så var jag tvungen att binda mossan på rötterna, det är extremt svårt att göra detta i efterhand när det är så pass trångt som det är i denna scapen. Sen försöka att placera ut rötterna som innan planerat och förankra dem så att de inte rör på sig eller trillar vid vattenbyte etc. (Här ser ni strecken på framrutan efter spritpennan lite bättre).

Det finns massor av olika sätt att gå tillväga för att få rötterna på plats exakt som man vill. Och att de helst stannar i det läget också. Jag använde mig främst av buntband där de inte syntes. Det går bra att använda dem tillsammans med Eheims sugproppar för att få en förankring mot sidorutan. Där det finns risk för att de syns får man antingen täcka med mossa, eller om man inte vill det jobba med att plugga samman fötterna ist. Jag brukar använda grillpinnar av bambutyp som plugg, sen är det bara att borra hål i båda rötterna som ska sammanfogas och trycka dit pinnen. Klipp eller bryt av det som sticker ut. Efter ett tag syns detta inte alls nästan.
Jag använde också några rostfria skruvar för att hålla samman de större rötterna. Allt som allt så fick jag en ganska stabil konstruktion. Endast de tunnast rötterna är lösa och jag har inte behövt oroa mig för att det ska bli förstört av slangar etc vid vattenbyte.

IMG_6167-1Hardscape och plantering klart. Lätt grumligt efter jag fyllt upp det. Jag har använt mig av sjukt många olika sorters växter. Jag ville att det skulle bli riktigt vildvuxet och oorganiserat vilket det också blev =) Huvudväxten blev ändå Marsilea, jag använde både Marsilea hirsuta (spp.) och M. angustifolia. De är mycket vackra och har en mörk, gyllene, grön färg som passar bra till det dunkla intrycket jag vill skapa.

_MG_5571-1Så där ja. Dag 2 och det är nu lite klarare än förra fotot. För att få karet klart snabbt så har jag använt en Eheim Surface skimmer (Till höger i bild) som renar ytavttnet. Den är riktigt bra om man har problem med andmat eller bakteriehinna på ytan etc. Och sen använder jag ett powerhead med ett quickfilter. Det är en riktigt effektiv lösning.
Ni kan se hur det ser ut på den nedre bilden i detta inlägget. 
Här ser ni också min belysning. Det är 2st 65cm Sunstrip 70 på vardera 45,5w vilket ger mig nästan 1w/liter vilket var lite väl häftigt i uppstarten. För att kunna kontrollera algeran så körde jag dem 4h vardera och belyste karet 6h totalt (de lappade över varandra och bägge var tända 2h i mitten av belysningstiden) vilket funkade ganska bra. Jag har precis i dagarna fått vet att deras kontroller nu finns tillgänglig vilket kommer göra det hela lättare i framtiden. Econlux som är tillverkaren har skickat en på posten till mig som borde komma under kommande vecka. Dessa armaturer är riktigt bra och framförallt riktigt prisvärda. Er lokala Djurmagazinetbutik kan ta hem dem från leverantör som har dem i lager (det gäller alla andra saker jag använt till denna burken också).

Efter 7 dagar

_MG_5633-1

Alla växter jag använt är ganska saktaväxande så det hinner inte hända så mycket på en vecka. Men jag ville mest visa dessa bilder för att visa att scpaen oftast går ner sig en del den första tiden innan det börjar gå åt rätt håll igen.
Det är alltid massa bös som lossnar från rötter och stenar, kanske lite ull från nån kruka etc. Allt detta ger en massa fysisk smuts som man får suga upp vid vattenbyte. Växterna har börjat att ställa om sig. Även om jag använt In Vitro-odlade växter från kopp så är Marsilean väldigt känslig för detta. De gamla bladen blir gula, bruna och vissnar bort innan det kommer nya. Rötterna, trots att jag blötlagt dem fäller lite slem som också skräpar ner…
Mossan däremot har börjat att krypa lite sakta. Och det är i detta läget man ska ansa den för första gången för att få den tät och fin.
Läs mer om hur jag ansade mossan i detta inlägget.

Efter ca 2 månader

_MG_1097-1

Efter två månader så har det äntligen börjat att ta sig som jag önskade. Det var lite småtrubbel med belysningen under denna tiden som säkert drog ut på det hela. Den var som sagt mycket stark och med en så pass liten växtmassa, och dessutom så långsamma växter så fick jag lite problem med trådalger som gjorde att det stannade av lite i tillväxt.
Man ser tydliga rester av alger på denna bild. Men man ser också att mossan börjat växa fint och tätt. En bra grund för vad som komma skall!

Invånarna

_MG_5581-1

Marsilea spp.

 

Som vanligt så har jag en trupp av Otocinclus och Amanoräkor som är mina bästa vänner i bekämpning av alger. De hjälps av ganska många Physa sp.-snäckor som jag planterat in. Denna gång så köpte jag även en mindre grupp med Red Sakura-sräkor. Deras mättade klarröda färg gör sig så sjukt bra till de mörkgröna tonerna i denna scapen. I love it!.
Jag har en grupp med Kilfläcksrasbora och en med Dvärgrasbora. Sen har jag ett par Microsasbora erythromicron som kom med från den gamla tvillingburken.

 

Slutresultat, ca 5 månader efter uppstart

_MG_3321-1

Ja, såhär blev resultatet. Jag gillar att man kan kolla på bilden ganska länge utan att tröttna. Det är mycket detaljer som är kul att titta på (Förstora upp bilden). Denna bild är även mitt bidrag till AGA-tävlingen i år. Får se vad de säger om den. =)

(Edit 151109, top tio i AGA 2015)

_MG_3223-1

Tanken med ”hålet” var naturligtvis att man skulle ledas in i scapen och att den skulle skapa ett djup bortom akvariet. Jag experimenterade med lite olika lösningar bakom glaset för att få en ännu bättre känsla om oändlighet men hittade inget som var bättre är just inget.

_MG_3234-1Placeringen av ”hålet” vart lite för långt åt vänster vid fotografering rakt framifrån. Men i denna vinkel så funkar den bra.
Det finns naturligtvis många punkter jag skulle vilja ändra på, som kanske inte riktigt blev som jag tänkte. Man är aldrig nöjd. Men i det stora hela så är jag nöjd med denna, det är en murrig grön fantasivärld där mycket pågår, precis som jag ville.

 

 

 

 

 

 

Förstå växterna -olika ljuskällor

Olika ljuskällor

Som ni alla säkert vet finns det olika sorters ljuskällor. De gamla ineffektiva glödlamporna används nästan inte alls till akvarium längre utan har bytts ut mot mer energieffektiva alternativ. Det är fortfarande lysrör som är de vanligaste ljuskällorna men LED-tekniken har börjat etablera sig på allvar och snart har de nog tagit över.

Lysrör

IMG_2416-1

T5 rör är tunnare vilket gör att det ryms fler på bredd. Sitter de för tätt som på denna ”kinaramp” så kan vitsen försvinna. På denna armatur skulle man nog tjäna på att ha lite mer rum mellan rören och få plats med kupade reflektorer.

 

I akvariesammanhang pratas det vanligtvis om två sorters lysrör. T8 och T5. T8 är ”de vanliga”, tjockare rören och är en relativt billig och bra lösning. T5-rören är de lite smalare rören och har blivit allt vanligare och numera standard på många akvariepaket. De är effektivare än de äldre  T8-rören och håller dessutom effekten längre. Trots att de är smalare får man ut mer watt per cm och de har även ett högre PUR värde, dvs. högre tillväxt per watt (se förra inlägget i denna serie för närmare förklaring) . Att de är smalare gör också, i samband med reflektor att de får en mindre ”skugga” vilket ökar ljusmängden ännu mer. Förutom effektökningen så brukar man säga att T5 ungefär ger 50% bättre effekt än T8.
Dessutom så har T5 ett högre tryck av gas (mer gas) än T8 och räcker därför minst den dubbla tiden mot T8. Allt tillsammans så är alltså T5 ett bättre val än T8. Men, T5 är något dyrare vid inköpstillfället och därför tvekar många.

222_2228-1

Samma armatur som ovan. 8x39w.

 

Mycket viktigt i samband med lysrör är också att nämna reflektorer som finns till såväl T5-rör som T8-rör. En reflektor gör att belysningen istället för att spridas ut riktas ner mot vattnet och växterna får på så sätt mer ljus. Hur mycket mer ljust som kommer ner till växterna varierar mellan 100 till 300% beroende av bland annat reflektorernas konstruktion. De reflektorer som anses vara effektivast är de som har formen av ”måsvingar”, men oavsett vilken reflektor man väljer så dubblas minst ljusstyrkan i akvariet utan att energiförbrukningen ökar. ”Win win” kan man säga =).

Kompaktlysrör och energisparlampor

Kompaktlysrör. Oftast används de till nanoakvarium med behov av mycket ljus. Här är ett saltnano som jag hade för många år sedan.

Kompaktlysrör. Oftast används de till nanoakvarium med behov av mycket ljus. Här är ett saltnano som jag hade för många år sedan.

Kompaktlysrör kallas de lysrörs-lampor som ofta sitter som standard i nanoakvarium och mindre kar. Det är ett böjt lysrör med en stickkontaktsliknande sockel. Dessa levererar ungefär samma värden som T5-rören och är en mycket bra ljuskälla. De vanligaste storlekarna är 5,7,9,11 och 18 watt men det finns även längre med högre watt.

IMG_0819-1

Kompaktlysrör och energisparlampor är lämpliga för mindre akvarium och ger ett mycket bra ljus!

 

Energisparlampor är inte heller så dumma. De fungerar på liknande sätt som lysrör där det är en gas som brinner och på så sätt ger ljus. Fördelen med dessa är att det lätt går att ersätta de vanliga glödlamporna då det finns olika socklar som passar de flesta vanliga armaturer. Om man har en armatur med vanlig skruvsockel är det mycket bättre att använda energisparlampor än vanliga glödlampor. Försök att hitta lampor som ligger runt 6-8.000K och var inte blyg med watten. Naturligtvis är det att föredra en lampa som är avsedd för akvarium.

Metallhalogen

CRW_6779-1

Metallhalogen (MH) eller HQI är ganska vanliga till saltvattensakvarium men förekommer också till sötvatten, då främst i växtakvarium.
Dessa lampor är ganska dyra att köpa och de har en ganska stor energiförlust i värme och kan nog idag räknas till något som är old school. Bortsett från detta så är det en effektiv ljuskälla och många lampor ligger högt i PUR-värde. En av de bästa ljuskällorna man kan få till akvarieväxter. Men kanske ett något sämre alternativ om man tittar i plånboken. MH är ganska dyra att köpa in och de förbrukar mycket el. Med MH får man även en glimmereffekt på botten som många tycker är snyggt och ger extra liv till akvariet.

375 liter. En Iwagumi med stora "svenska" stenar och nyplanterad Elatine triandra som bottentäckare.

375 liter. En Iwagumi med stora ”svenska” stenar och nyplanterad Elatine triandra som bottentäckare.

LED

Eheim´s Powerled är en av de bättre LEDsen på marknaden. Här har jag kopplat ihop 8st för att ge en lagom mängd ljus till min ena tvillingburk.

Eheim´s Powerled är en av de bättre LEDsen på marknaden. Här har jag kopplat ihop 8st för att ge en lagom mängd ljus till min ena tvillingburk.

LED-armaturer är det senaste inom belysning och har även funnit sin väg in i akvarievärlden. Det är några år sedan de började dyka upp för akvarium och har fram tills den senaste generationen armaturer varit ganska dåliga, dyra och bara fungerat till nanoakvarium eller lägre kar. Men utvecklingen går framåt och nu börjar LED-armaturerna leverera riktigt bra ljus till en hyffsad peng. De må verka dyra vid själva inköpstillfället men är mycket mer energieffektiva än andra ljuskällor. Och de har oftast en brinntid på många år som gör att du inte behöver byta så ofta. Det finns även billigare ”Kina-varianter” men de är av dålig kvalitet och jag skulle starkt avråda från dessa.

Min senaste scape dag 1. Armaturen är Econluxs Sunstrip 70. En av de bästa ljusen för växtakvarium på den svenska marknaden. Snart kommer det även en kontrollenhet till dem så man kan styra både intensistet och färg etc.

Min senaste scape dag 1. Armaturen är Econluxs Sunstrip 70. En av de bästa ljusen för växtakvarium på den svenska marknaden. Snart kommer det även en kontrollenhet till dem så man kan styra både intensistet och färg etc.

En annan fördel med LED-armaturer är att många går att styra med någon typ av kontrollerenhet. Inte bara timer och dimmer utan även färgtemperatur etc. Du kan alltså ställa armaturen att sakta öka på belysningen med en varm ton på morgonen och avsluta med ett kallt blått månljus när kvällen kommer. Med energisnålt ljus och lång brinntid är den oslagbar och inom en snar framtid är den det självklara valet till akvarium. Även LED ger en glimmereffekt som metallhalogen.

Förstå växterna – Ljus

LED-armaturer från TMC i närmaste burken och klassiska, fantastiska, bästa Philips Aquarelle T8 i den bortre.

LED-armaturer från TMC i närmaste burken och klassiska, fantastiska, bästa Philips Aquarelle T8 i den bortre.

Nu har vi kommit in på en viktig bit vad det gäller växter och alger. Jag kommer i detta inlägg förklara grunderna och de viktigaste sakerna att tänka på när det gäller val av ljus till ditt akvarium.

Detta kan bli ganska komplicerat men Jag ska försöka vara väldigt pedagogisk, jag tror att jag kan ha användning för detta inlägget i många diskussioner i forum i framtiden och vill kunna länka till det.

Det är först mycket viktigt att  förstå att ljuset i akvariet är inte bara är till för att lysa upp och göra det fint. Det är är också den viktigaste biten för att växterna ska kunna driva fotosyntes och växa, och i hanteringen av alger. Det är därför av stor vikt att inte bara du trivs med ljuset utan att också växterna gör det. Det spelar ingen roll hur bra näringsnivåer du har, hur ofta du byter vatten eller vad du har för bottenmaterial om du inte har ett ljus som växterna kan ta användning av.

Bygghalogen är ett praktexempel på vad som kan anses som helt värdelös belysning till akvarium. Om man inte ska fota, då ger de ett mycket fint ljus vill jag lova.

Bygghalogen är ett praktexempel på vad som kan anses som helt värdelös belysning till akvarium. Om man inte ska fota, då ger de ett mycket fint ljus vill jag lova.

Hur mycket ljus eller hur lång belysningstid du har är naturligtvis viktigt men viktigast är vad för slags ljus du har. Att använda en bygghalogen på 1000w över akvariet kan ju verka som en god ide till en början. Men då ljuset den ger är näst intill oanvändbart för växterna är det inte ett bra alternativ alls. Mycket och dåligt ljus är absolut den sämsta kombinationen. Då är det mycket bättre att ha lite mindre ljus, men en bra ljuskälla.
Tänk också på att det är ljuset som styr mängden näring och CO2 som ska doseras. Ju mer ljus, desto mer av de andra också.

Ljuskällor som är avsedda för akvarium innehåller en speciell sammansättning av ljus som gynnar fotosyntesen. Till skillnad från detta är ”vanliga” ljuskällors uppgift oftast bara att lysa upp en miljö för det mänskliga ögat med så låg strömförbrukning som möjligt. Det är alltså inte alls säkert att växterna trivs bara för att det ser ut som en stark och bra ljuskälla i dina ögon.
Det är också delvis detta som gör att ett lysrör i akvarieaffären kostar mer än ”vanligt” lysrör på ex. en byggmarknad.

PUR- Utan att gå för djupt på detta vill vi ändå nämna värdet PUR (Photosynthetically Usable Radiation). PUR talar om hur bra växten kan tillgodogöra sig ljuset och är därmed en viktig bokstavskombination när det gäller växter och ljus. Man kan på ett enkelt sätt säga att det mäter fotosyntes. Ljus avsett för akvarium har generellt ett högre PUR-värde än ”vanliga” ljuskällor. Men det är också just den delen av ljuset som brinner slut först i exempelvis ett lysrör. PUR-värdet minskar alltså med tiden. Det betyder att ljuskällan kan räknas som förbrukat till akvariet även om det fortfarande lyser. Detta är många oftast omedvetna om och gamla lysrör är ofta en vanlig orsak till att alger tar över. Se till att följa rekommendationerna för hur ofta man ska byta ljuskälla och se till att även glimtändaren byts om det är en armatur som har sådana. Man kan enkelt hålla reda på när de byttes senast genom att märka dem med datum då de byttes ut.

wpid-wp-1399719071634.jpeg

Många lysrör levereras med små klisterlappar som man kan använda för att komma ihåg när man bytte röret. Gör de inte det så går det ju lika bra att skriva med märkpenna på röret, eller sätta en liten tejp vid sidan om.

Vanliga lysrör till exempel skall bytas ut efter ca ett år, då har den gasen som ger det ”bra” ljuset brunnit slut. De så kallade Tri-fosfor rören håller något längre (Aquarelle, Sylvania mm). T5 rör håller ca den dubbla tiden jämfört med de vanliga T8 rören. Kompaktlysrör och energisparlampor ska också bytas med ca 1-2 års intervall. LED-belysningar anger oftast hur många brinntimmar de har. Metallhalogenlampor brukar man räkna med att de räcker ca 2 år till sötvattensakvarium

Kelvin hit, lumens dit, PUR, PAR, LUX osv. Ljusfrågan går snabbt in i en teknisk diskussion om olika värden som kan visa sig vara sämre eller bättre. Väldigt ofta när det snackas om dessa siffror brukar ”folk” tro att de är duktigare än vad de i verkligheten är. Att droppa tusendelar hit å dit tyder inte på något annat än att man vill framstå som kunnig. Sanningen är att även jag har dålig koll på de olika värdena och vad de gör för skillnad. Men jag kan säga att det är stört omöjligt att säga att en ljuskälla är bra eller dålig bara utifrån vissa siffror. Lyssna därför på de som provat olika ljuskällor och kan tala om vad som faktiskt fungerade mer än de som säger att du ska ha 6000 kelvin.

Mycket snack och liten... Kör på det som folk vet funkar istället för att kolla efter ett speciellt Kelvin, lumen eller annat. Här en av mina första armaturer. Först var det ett lysrör, sen två, sen fyra, slutligen fullt och åtta!

Mycket snack och liten… Kör på det som folk vet funkar istället för att kolla efter ett speciellt Kelvin, lumen eller annat. Här en av mina första armaturer. Först var det ett lysrör, sen två, sen fyra, slutligen fullt och åtta!

Färgtemperatur
Med detta sagt så ska jag ändå ta upp begreppet Kelvin som ofta kommer på tal när man snackar akvarieljus och kan vara bra att förstå.
Färgtemperaturen mäts i en enhet som heter Kelvin (K). En het sommardag levererar solen ca 6.000K och det kallar vi i vardagsord för kallvitt. Lägre Kelvin ger en mer varmare ton och högre Kelvin en kallare. Notera att detta inte anger vilken färg ljuset är, utan vilken färgtemperatur. Det innebär visserligen att ljus med riktigt högt kelvin är blå och lägre åt det gulare hållet. Men det betyder inte att två olika ljuskällor med samma kelvin ger samma färg. För ett växtakvarium rekommenderas ofta en belysning kring 6.000K men många föredrar mellan 8.000 och 10.000K. Allt över 10.000K blir väldigt blått och används främst till saltvatten.

(De två sista siffrorna på lysrörets beteckning talar om kelvin. T.ex. så innebär beteckningen TLD 15W/890 på ett lysrör att det är på 9.000K och den första siffran säger att röret har en färgåtergivning som är minst 80 Ra. Ra är en skala från 0-100 som anger färgåtergivningen på röret. 100 = perfekt färgåtergivning, 80 = bra, under 80 = mindre bra.)

Växterna klarar maximalt av att driva fotosyntes i ca 12 timmar. Därför bör aldrig belysningstiden överstiga 12 timmar då detta bara gynnar algerna.
Algerna däremot har nämligen förmågan att ta tillvara på ljuset dygnet runt om det finns möjligheter till det. Växterna är till skillnad från sina ”släktingar” algerna också ganska kräsna. Detta gäller även för ljuset och växterna behöver ett bra starkt ljus för att kunna kicka igång sin fotosyntes.
Läs mer om alger HÄR!

Man ska därför aldrig kompensera ljuskvalitet med kvantitet, då kommer garanterat algproblem som ett ”brev på posten”.

För att kunna kontrollera ljustiden rekommenderas en timer. Då vet man med säkerhet att akvariet får ljus samma tid varje dag. En halvtimma för mycket kan vara den tiden som får ”bägaren att rinna över” och det lilla som skiljer ett algfritt akvarium från algblomning.

Det är lagom att börja med ca 10 timmars belysning till ett vanligt akvarium och ett växtakvarium med mycket ljus något kortare, säg 8 timmar. Sen kan man lätt justera tiden om man ser att det inte dyker upp onormalt med alger.

 

Det är bättre med ett svagare, bättre ljus än ett starkt dåligt ljus. Och det är samtidigt bättre med ett starkt ljus en kortare tid än ett svagt ljus en längre tid. Men allra bäst med ett bra ljus, lagom starkt en lagom lång tid!

Nästa gång ska jag ta lite mer om de olika ljuskällorna som finns.

 

Stick Air – Nya generationens luftpump. 

Luftpumpar har väl sett liknande ut ända sen begynnelsen? Stora, klumpiga och långt från det knäpptysta som tillverkarna säger. 

  Tills nu! Franska Zolux som bland annat försett Sverige med sina Nanolife nanoakvarium kommer nu med en ny luftpump i NanoLife-serien. Den är liten, tyst och stylish!

  

Stick Air finns levereras med slang, en tunnare variant än 4/6mm som vi är vana vid, men det folket med små ”nipplar” som gör att man kan använda de vanliga tillbehören som är anpassade för 4/6mm. Man får med en syresten och det är en inbyggd backventil. Det är verkligen plug n play. Man kan vara igång på 1 minut!

    
Själva pumpen är väldigt liten mot vad vi är vana vid och på baksidan sitter det en sugpropp som gör installationen enkel och snabb. Jag är förvånad över hur tyst den faktiskt är. Om man bortser från pysandet och bubblandet som syrepunpen avger så är den helt knäpptyst. Lägger man örat mot så hör man ett lätt brummande. 

 Det enda negativa jag märkte under mitt test var att det bubblade på rätt så rejält. Det borde funnits ett reglage för att justera luftflödet. Jag löste det på enklaste möjliga sätt genom att slå en knut på slangen. 

  
Zolux StickAir finns i 3 olika färger. Vit, röd och limegrön (endast vit och röd finns i Sverige just nu). Med otroligt låga 1,3w pumpar den 35l/h och är rekommenderad till akvarium på 50l. 

Den duger gott till att driva filter i större burkar också, och den är perfekt för de akvarister som bara ska bubblorna som dekoration eller för extra syresättning. 

Du hittar den hos din Djurmagazinetbutik, finns den inte i hyllan så kan de ta hem den åt dig.

Shrimp paradise

  
Nu alla räknördar har det ultimata spelet till din smart phone dykt upp!

I Shrimp Paradise handlar det om att odla räkor. Mata med olika foder som tillfredställer olika behov, använd vattenberedning, bakteriekultur och växter för att hålla vattnet rent. Det finns till och med hormoner att tillsätta för att trigga mutationer etc. 

 

mina första räklingar kom redan efter 8min


Det är ganska generöst från början. Man börjar med ett par enkla Red Crystals och ett rent akvarium. Man har lite mat från början, när den är slut får man köpa mer i butiken. 

   
 
Man får även ganska många växter, stenar pch rötter att inreda med. Sorter som Microsorum, Anubias och Cryptocoryne finns i växtutvalet. Det finns till och med Buchephelandra bland växterna. Och för en akvarist så är det fjantigt kul att inreda sitt akvarium. Stenarna går att stapla på varandra och efter lite träning med placerandet som bar lite bökigt till en början får mm till en ganska snygg scape. 

min scape gjord av den inredning som följer med gratis.

 
Ångrar man sig så är det bara att flytta sakerna eller börja om. Om den inredningen man fått inte räcker till kan man köpa mer i butiken. Att man har möjligheten att inreda så pass fritt gör det extra kul, kanske kommer det inte bara bli ett spel där räkorna är allt som räknas? 

 

detalj ur min scape. lägg märke till detaljerna, mossan ser nästan riktig ut!

 
Även om det finns mycket kul kring inredningen så är det Räkorna som är i centrum. Stor vikt är lagd på detaljerna kring gradering och de olika individerna. Man kan lägga till anteckningar på individen som sedan söker denna. Man kan sälja räkor, byta räkor med butiken eller med andra vänner. Vad jag fattat det som så följer anteckningarna med. 

 

information kring gradering och hälsa

 
Jag har inte spelat så länge men vad jag förstår kan man korsa olika graderingar och färger för att få fram exklusivare former. Det finns inte bara Red Crystal och Black Crystal utan det ska även gå att få fram Red ruby, King Kong, Blue Bolt mm. Riktigt coolt!

Och det är väl detta som spelet går ut på. Att få fram de olika odlingsformerna och höja statusen på sin samling. 

 

de olika oflingsformerna låses upp allt eftersom man spelar

 
Om jag får gissa och även hoppas så går det i framtiden att skaffa flera kar och kvalitetssortera räkorna för att säkerställa vissa korsningar etc. Men det återstår att se. 

Utvecklaren Nobuhiro Hayashi har gjort ett bra jobb. Visst finns det små buggar. Inte minst när du ska inreda ditt akvarium och växter, sten och rötter hamnar lite där det passar dem. Översättningen till engelska är inte klockren men det ursäktar de sig för vid starten och säger att de jobbar på det. Men att det är räknördar som tagit fram spelet råder det inget tvivel om. Detaljerna kring gradering, de olika fodren och deras påverkan är proffsigt gjort och det är det som gör spelet roligt. Annars hade det varit som vilken tamaguchi som helst.  
Shrimp Pardise är gratis och finns både till iPhone och Android. 

Testa det!

Ocean Free ytvattenrenare

Jag har tidigare gett lite input på Eheims ”Surface skimmer” här på bloggen. För er som inte läst det inlägget så finner ni det här:
http://blogg.djurmagazinet.se/eheim-surface-skimmer/
Så vitt jag vet så var det Eheim som var först med en ytrenare i det utförandet. Men nu är det fler som upptäckt metoden och det börjar dyka upp billigare kopior från olika märken.
Bara för att tillverkarna apar efter ett orginal behöver det ju inte betyda att de är sämre. I detta fallet så har Ocean Free tagit del av tekniken bakom Eheims produkt men de har också förbättrat den!Ocean Free är ett ”kina-märke” som är ganska etablerat. Till skillnad från ex. Eheim så är den lite tunnare i plasten och känns lite billigare i utförandet. Men funktionen är det inget fel på.

Både denna och Eheims ytrenare är en liten pump som tar in vattnet från utan och spottar ut det i akvariet igen. Vattnet passerar en liten filtersvamp som fångar upp partiklar etc. Insuget är en flottör som anpassar sig efter vattennivån, och bådas pumpar är justerbara i flödet.

Vad är då skillnaden?
OF´s ytrenare har några fördelar mot Eheims som jag ser det. Den har ett brett utblås som inte ger en stark ström ut i akvariet. På Eheims så är det ett litet 9mm hål som inte går att rikta, vilket gör att den bara blåser rätt ut. OF´s kan man justera flödet på på ett enklare sätt genom att vrida på flottören. På Eheims sitter justeraren på sidan av pumpen vilket gör det svårare att ändra. När man sen ska skölja rent filtret måste man plocka upp Eheims medans man bara lyfter ur en insats i OF´s, stor fördel.
Sist men inte minst så har OF´s en liten tillsats som ett galler som förhindrar att små fiskar och räkor sugs ner i pumpen.
  Ocean Free´s ytrenare har en gallertillsats som gör att hålen till insuget blir mindre och gör den därför lämpligare till akvarium med små fiskar och räkor.

Utblåset är fördelat på flera hål i en halvcirkelform som gör att strömmen blir mycket mjuk.

 När man ska göra rent så lyfter man ur en insats som innehåller filtersvampen. Det gör det enkelt att göra rent utan att ta ur pumpen ur karet.

Sugproppsfästen

Ett snabbt litet tips till alla er som vill fästa rötter eller annat på rutorna…
Eheims standardsugpropp och ett buntband utgör det perfekta verktyget!
Ta bara en spetsig kniv eller eggen på en sax och gör små hål för att sedan trä genom buntbandet. Vips så har man ett supermultifäste som passar det mesta! =)

_MG_5201