Kategoriarkiv: skötsel

Bucephalandra – En fascinerande växt.

Ok, jag vet att jag tjatar en hel del om mina Bucephalandror. Men det är liksom det som gäller för mig nu för tiden.

Jag får en del frågor om dem så jag tänkte jag skulle ta upp lite info. Följande text är baserad på min egen erfarenhet eller sådant jag fått förklarat för mig.

Introduktion
Bucephalandra (hädanefter även ”B” i texten) är en ganska ny växt inom hobbyn. Så vitt jag vet så kommer alla arter från östra Asien – Thailand, Indonesien och Papua nya Guinea.
De är relativt enkla växter som klarar ganska stor vidd inom de olika parametrarna. De trivs i ganska dunkel belysning men även i mycket ljus. Man ska dock vara försiktig med att ha dem i för kallt vatten, under 20 grader klarar de flesta inte. De flesta arter klarar som andra växter uppåt 28 grader utan problem. De vill inte heller ha för hårt vatten (helst ej över 10dkH) men klarar hur mjukt som helst. pH kan vara ganska brett, mellan 5 och 7,5 ca.
Alla B. är epifyter. Det betyder att de gärna växter på rötter eller stenar i ditt akvarium och att de kommer att växa fast om du planterar dem så. Många B. klarar även av att bli planterade i bottensubstratet, lite beroende på vad du har för botten, och vilken sorts B. det är så kan det till och med vara att föredra.

Varför så populära?
Bucephaladror har trots sin korta tid inom hobbyn blivit riktigt populära. Det finns flera stora facebooksidor och forum speciellt tillägnade just denna växt och det finns absolut utrymme för ordet ”bucephalandra-nörd”!
Vad är det då som gör att akvarister världen över fastnar för just detta växtsläkte?
Min gissning är att de för det första är mycket vackra, tåliga och enkla. Men sen hjälper det nog till att de är så pass ovanliga och svåra att få tag på.

Men de kostar ju en mindre förmögenhet!
Jupp, så är det. Bucephalandra är en mycket dyr växt. Även på marknader i ursprungsländerna så går de loss på några tjugor (vilket är sjukt mycket för en akvarieväxt i ex, Thailand) uppåt 5-600kr för ett skott. De få ställen som odlar B. i Europa måste ta ut ganska saftiga summor för en kruka då de växer extremt sakta och tar därför upp stor plats en lång tid i växthusen. Den enda arten jag vet finns hos odlare/producenter i Europa är Bucephalandra motleyana sp. ’Bukit kelam’ och det är hos de Italienska producenterna ”Anubias”. Jag tror att danska Tropica gjort ett försök med denna också, men då under ett annat namn. Den finns inte på deras lista idag i alla fall så jag antar att de släppt detta, säkert på grund av kostnaden. En kruka slutar på ungefär 3-400:- i zoobutiken.

Bucephalandra motleyana sp. ’Bukit kelam’

Jag känner en kille i Thailand som ska skicka till mig, funkar det?
Jag är inte säker på denna punkt. Så rätta mig gärna om du vet bättre. Men jag är säker på att man ska vara försiktig. Att skicka med post i kuvert eller paket från Asien borde till en början vara ganska problematiskt att få växten att överleva. Det är förmodligen ganska stora temperaturskillnader under en sådan resa och det är en lång resa. Sen skannas all post efter droger, smuggling av djur mm. Jag tror att all post som innehåller organiskt material som inte är deklarerad tas omhand av och kommer aldrig fram till mottagaren. Man behöver nämligen vissa papper på vad man importerar och hur mycket (se länk till Jordbruksverket längre ner). Papper som inte är aktuellt på grund av kostnaden att skaffa om man bara ska handla för eget bruk eller ta hem ett dussin plantor att dela med polarna.

Bilder från en butik som specialiserat sig på Bucephalandra på en fiskmarknad i Bankok, Thailand. Priserna kunde variera från 40-50kr, uppåt flera hundra för bara ett skott.

Att plocka med sig i väskan då?
Ja, det är samma regler som gäller här. Men detta är nog säkrare för växten i alla fall. Lägg dem i den incheckade väskan och håll tummarna att ingen märker. Om de hittar det i tullen så kan det bli ganska dryga böter. Jag har även hört att vissa av arterna är typ fridlysta, och då kan det nog bli värre än böter också.
Så, jag avråder från detta och tar inget ansvar för vad som kan hända om ni skulle få för er att försöka. Alla växter jag importerat har jag tagit den ”riktiga” vägen med certifikat. Handla inom Europa isf, det är enklare och inte lika strikt.
Mer info på Jordbruksverket.

Ok, jag har fixat några skott, hur ska jag ta hand om dem?
Bucephalandra är som sagt en ganska tålig växt. Har de tagit stryk i frakten så är det oftast ingen fara. Det du behöver är bara en bit rotstock för att de ska ta sig, så det gör inte så mycket att de tappat bladen eller brutits. Fäst skotten på en liten sten eller rot. Du fäster dem enklast med hjälp av plastklädd ståltråd (sån som finns på blomsterhandeln) eller små buntband. Använd helst inte fiskelina eller annan tunnare tråd då dessa lätt kan strypa rötterna. Rötterna på B. är mycket mjukare än på ex. Anubias och Microsorum som klarar tunnare lina också.
Om du vill vara säker på att du får någon av skotten att trivas så kan jag rekommendera att placera ut dem på olika ställen i karet. Plantera några på sten, några på rot, någon i substratet, skugga, ljust etc. Ja, du fattar grejen?!
Det är nämligen så att de verkar trivas lite olika på olika platser, vilket kanske inte är så konstigt =).
Om du har många arter kan det vara bra att märka upp dem då de kan vara mycket lika och svåra att skilja åt annars. De kan också ändra utseende allt eftersom, beroende på näringsnivåer mm. Jag använder mig av en tunn plast som jag trycker ett visst antal hål i som jag sedan sätter fast med växten. Sen har jag en lista vid sidan av där jag kan läsa av vad ex. 5 hål är för art. Först använde jag märkpenna, men det försvann efter ett tag, eller så blev det alger på den vita lappen så det inte syntes. Hål eller liknande system är då bättre.

: Tryck hål med en nål i plasten för att märka ut vilken art det är.

: Se där vilken fin liten flagga! Nr6, B. Wrinkle leaf ’Reddish’.

Eftersom de växer så sakta så är det lätt att det kommer alger på bladen. Speciellt toffsalger gillar att sitta på kanten av dess blad. Du kan behandla dessa på samma sätt som man kan göra med ex. Anubias som ofta får samma algproblem. Doppa dem i olika medel eller bada dem i blandning av vatten och ex. klorin eller kolersättningsmedel, typ Happy Carbo.
Googla på det för mer information.

Men näring då? Det ska väl inte behövas om de är så tåliga?
Som alla växter så behöver även B. näring, co2 och ljus för att överleva. De är inte känsliga, men de visar ganska snabbt näringsbrister, bladen blir bleka, fulla med hål eller supersköra. Co2 och lite mer ljus ökar naturligtvis tillväxten, men de är inte nödvändiga för att ha fina B. Jag har dock aldrig kört B. utan co2. Men du behöver tillföra en mikronäring som minst för att de ska hållas glada. Använder du co2 så ska du också använda en makronäring.

Så, har du ett akvarium där andra växter trivs så är det bara att stoppa ner dem. De kommer att älska det, och du kommer att älska dem!

Mina Bucephalandror:
Nedan följer en förteckning på de arter som jag har. Namnen på dem är inte alla 100% riktiga då jag inte fått kompletta namn från säljaren.

Bucephalandra motleyana sp. ’Bukit kelam’ – Första B jag hade, fick dem från Italien.

Bucephalandra skeleton king – Lätt en av mina favoriter. Har haft dem i ett par år nu utan större förökning. Har fått två småttingar, det är allt. Dock verkar de må bra nu igen. Så vi hoppas att de kommer att skjuta lite nya skott. Dessa är ganska olika de andra. För det första är de mycket större och sen har de väldigt tydliga nerver på bladen.

Bucephalandra catherinae ’Reddish’ – En av mina favoriter och också en av dem som vuxit bäst hos mig. Något mindre än ’Metalic blue’ och lätt brunare i kulören.

Bucephalandra catherinae ’Metalic blue’ – Väldigt lik den ovan, fast större och med en mörkare blå-grön färg.

Bucephalandra catherinae mini – Lik båda ovan fast mycket mindre i bladen. En sann nanoväxt. Jag förlorade stora delar av mitt bestånd för ca 5 månader sen, men nu ser de ut att vara på väg tillbaka igen.

Bucephalandra velvet – Mycket osäker på namnet, får mjölkiga/vitaktiga blad som tidvis är skitsnygga. Men detta är också den arten som varit kinkigast för mig. Den vill inte riktigt ta sig utan ser allmänt deppig ut.

: Emersed

: Emersed

: Emersed

Bucephalandra round leaf – Gissningsvis en motleyana, får fina, prickiga blad.

: Emersed

Bucephalandra sp. ’Pixy’ – Detta är en riktig dyrgrip. Den ska kunna bli regnbågsfärgad och assnygg. Väntar på det =) Se länk på ”lånad” bild

Bucephalandra sp. ’Brown bronze’ – Får ganska snygga små vita prickar. Denna mår bättre nu än någonsin. Ser att det kommer lite skiftningar i metalic nästan.

Bucephalandra kedagang ’Purple’ – Mår sådär hos mig. hade stora förhoppningar på denna då den ska bli lila. Får se om den tar sig.

Bucephalandra kedagang – Har bara detta skott.

Bucephalandra melawi – Bara ett skott, tror att detta är samma som motleyana…

Bucephalandra sp. ’Mini green’ – Superfin, rundbladad dvärvariant som jag förökat ganska kraftigt. Också brokiga blad.

Vill du läsa mer om Bucephalandra?
Kolla in dessa länkar:

Studies on Schismatoglottideae (Araceae) of Borneo XXX — New species and combinations for Bucephalandra. Av Wong Sin Yeng & Peter C. Boyce

Grym tråd om B. på AquascapingWorld.

Tråd om B. på plantedtank

Mycket fina bilder UKAPS

Bilder från Bucephalandraburken.

Lämna ett svar

Här kommer det lite blandade bilder från min högra burk med Bucephalandrorna. De börjar att återhämta sig ganska fint nu. Jag har ökat på co2n lite och även ökat makronäringen lite grann.

Med dessa bilder vill jag också passa på att önska er en God Jul och ett Gott nytt år.
Det kan hända att det kommer något inlägg i mellandagarna. Jag kommer att vara på resande fot, det kan hända att jag hamnar på något spännande offentligt akvarium 😉
Isf kommer jag dela med mig.

Eheim Pro 4!

Lämna ett svar

Då jag numera har bytt ut min ena tvillingburk (98l) mot den något större burken (168L) jag hade på kontoret innan så tänkte jag att jag kanske skulle uppdatera filtret också.
Inte för att jag inte gillar mina Eheim 2124 Experience 250T, tvärt om. I love them!. Utan tvekan de tystaste och mest driftsäkra ytterfiltren jag kört på. Och enligt pappret så ska dessa klara upp till 250L akvarium, men jag gillar att ha lite extra flås.

Iaf. Passande nog så dök det i samma stund upp ett mejl från Eheim där de presenterar deras nya serie Professionel 4. Det är en fortsättning på Pro 3 som nu kommer att utgå. Självklart var jag sugen på att testa. Och inte långt därefter så stod det ett sprillans nytt filter här hemma och väntade på mig.

Omständigheter som att de inte tillverkat T-serien (Temp, med värmare i) då, och att det var 16/22 slang på den nya och 12/16 på den gamla gjorde det hela lite bökigare för mig. Så det tog ungefär 2 månader innan jag fick tummen ur att byta…

Eheim har alltid varit ledande på pumpar och filter till både söt och saltvatten. Förutom små misstag som de första ecco-filtrena eller första generationen av AquaBall har Eheim imponerat på oss akvarsiter med sina produkter. Visst har de löst diverse problem på enkla sätt, men det är ändå kvaliten som är deras starkaste vapen i konkurenssen om oss akvarsiterna där ute.

Vi minns Classic, Pro 1 (numera eXperience) som jag nämner ovan, Pro 2 och Pro3-serien. Och nu är det alltså dags för Pro4.

Så vad är då skillnaden från Pro 3?

Vid första anblicken så är den största skillnaden att den är svart. Eheim har alltså gått ifrån sitt gröna och gråa som de kört på sedan starten. För mig kvittar det vilken färg själva filtret har men däremot så glädjer det mig att insug och utblås också bytt färg. Tillsammans med slangen så ha de numera en svarttonad look som jag tror smälter in bättre i akvariet än de ärtigt gröna som de hade innan.

Förutom detta så är Pro4-filtret mer eller mindre en exakt kopia av Pro3-serien utseendemässigt.
Men… det finns en liten detalj som skiljer sig. Ett nytt reglage finns på pumphuvudet, de kallar det för ’Xtender-button’. Tanken är att detta reglage ska kunna reglera flödet genom det finare förfiltret. När det börjar sätta igen sig så är det dags att göra rent ganska omgående. Men med Xtender button så kan man skjuta problemet framför sig ett tag. Vrid på ratten och vattnet får en alternativ väg förbi förfiltret. Man behåller fortfarande den biologiska filtreringen och kan på så sätt slappna av någon dag till.

En funktion som kan verka ganska onödig om man frågar mig. Jag ser inte riktigt ett så pass stort problem att det var tvunget att lösas. Sen tycker jag alltid att ju färre funktioner, ju färre problem när det kommer till ytterfilter. Ett problem som man får vara lite vaksam med är att ratten på pumphuvudet måste dockas rätt mot en mojäng som driver själva öppnandet av den nya ”dörren”. Det är förvisso ganska lätt att pricka den men. Jag ser ändå ett möjligt problem som kan göra att snäppen eller annat bryts.

Förfilterdelen är också något större på Pro 4 jämfört med den tidigare generationen. Det är självklart en bra sak. Den blå mattan var väl tunn på Pro 3 och det känns bättre nu när den är ett par centimeter i alla fall.
Annars så är det som sagt var inte så stor skillnad mot Pro 3-serien. Och det är jag ganska glad över. Varför ändra på ett vinnande koncept?
Pro 4 finns nu att få tag på från svensk grossist. Det är bara att be din Djurmagazinet att ta hem om de inte redan har det i hyllan. De finns i olika storlekar med eller utan värmare (T) och i både den vanliga varianten eller den elektroniska där du steglöst kan justera flöde och koppla ihop den med din dator etc. Alla modeller är sk. +filter, det vill säga att de kommer med filtermedia.

Korgarna är fyllda med MECHpro, bioMECH och SUBSTRATpro som ger en mycket bra biologisk och mekanisk rening. Samt ett vanligt blåfilter i förfilterdelen och ett lager vadd som finpartikelfilter.
Som alltid när man startar nytt akvarium, byter mycket vatten eller byter filter som i detta fallet så ska man tillföra extra bakterier så man inte riskerar några tråkiga följder.
Jag kör alltid på Aquarium Münsters Bactosprint. Den är helt enastående för att få igång balansen igen. Funkar även om du har problem med nitrifikation etc. Fett bra!

En extra grej att tänka på om ni ska byta filter eller ställa av något filter etc. Skölj det riktigt noga. Det gamla filtret fick sig en rejäl omgång under kranen innan det fick flytta upp på vinden. Är man inte noggrann så ligger det och gottar sig rejält, och nästa gång det är dags att använda filtret luktar det minst sagt bäver från det.
Mer om hur du gör rent ett ytterfilter hittar ni i detta blogginlägget.

Vill ni titta närmare på Eheims professional 4 -serie eller någon av deras andra produkter så är det bara att följa denna länken.

Här är en länk direkt till deras instruktionsbok för Pro 4 i PDF.

Nedräkningen har börjat… #AE

Lämna ett svar

Michelangelo – Före och efter…

Lämna ett svar

Det kliade lite för mycket i fingrarna för att jag skulle kunna låta bli akvariet nere på vår lokala kvartershak.
Michelangelo är en mysig liten tapasrestaurang som ligger bara några meter ner på min gata. De har ett ganska speciellt akvarium där. Faktiskt så var det bland annat jag som var med när de satte upp det när stället var nytt. Jag jobbade för Akvarieleasing då.

(Innan jag drar igång det här vill jag bara ursäkta för bildkvaliteten i detta inlägg. Många av bilderna är tagna med mobilen. Och de som är fotade med ”riktig” kamera är tagna i ett mörkt rum med ett ljust akvarium = svårt att få någon vetting exponering.)

Akvariet innan jag tog över.

Det är lite av en utmaning att inreda ett akvarium som är 2 meter långt, 80cm högt och 20cm djupt. Finns liksom inte så mycket att hitta på med det djupet. Så, även om det kanske var fantasilöst innan, så är det lite ursäktat just på grund av detta.

När akvariet är så pass djupt med en så liten ytarea är det mycket viktigt att man har en rejäl cirkulation som syresätter vattnet och som rör runt det i hela akvariet. Så jag uppdaterade de tidigare pumparna med helt nya pumphuvud från Eheim på 2000L/h. Riktade dem mot ytan för att krusa ytan (detta hjälper också LED-armaturen som kommer i sen att ge en sk. ”Glimmer effect”). I vardera ändar av karet finns en filterdel med insug i nedkant och utblås i ovankant.
Jag bytte även ut det gamla filtermaterialet som hade gjort sitt. Stoppade i keramiskt material och ny filtermatta. Keramiken ger en bra biologisk balans.

Skiss som faktiskt är skrämmande likt resultatet. Nej, den är inte gjord i efterhand.

Jag ville försöka utnyttja höjden på akvariet utan att ha långa lodräta växter. Stenrös som bygger upp en 20-30cm och spretiga rötter på vardera sida skulle kunna skapa en snygg scape trots att det är så smalt. Jag vill ha ett centrerat ljus som ger strålar genom vattnet som når botten men ändå inte slår ut genom front eller bakrutan då detta skulle resultera i alger där.
LED var egentligen den enda lösningen för detta. Jag satte i en Econluxarmatur som bara är 120cm vilket ger mörker i bägge kanter. För att inte ljuset skulle slå ut så kompletterade jag med en reflektor med U-profil som är ca 15cm hög. Den gör att ljuset inte skjuter ut på samma sätt. LED-lamporna från Econlux ger en fin glimmereffekt och ett grymt bra ljus till växterna för en rimlig peng. Det är samma som jag har i mitt kar här hemma.

Urval av Talawa wood.

Ska man ha spretiga rötter så är det Red moor eller Talawa som gäller. Just till detta karet passar det bättre med Talawa. De är lite ”plattare” och efter lite sågande och pusslande fick jag till en riktigt bra uppsättning till detta karet. 100 gånger bättre än jag kunde önska.

Talawa wood bör blötläggas ett tag innan man stoppar det i akvariet.

Många rötter bör blötläggas innan man lägger dem i karet. Med Talawa är det extra viktigt. De släpper mycket skit i vattnet som blir som skum på ytan eller missfärgningar. Dessutom så flyter de tills de är genomvåta. Och det skulle inte vara så bra när man har en förmiddag på sig att byta inredning i karet. Jag lade mina i en stor behållare som är till en kaninbur. Bytte vatten varje dag på dem den första veckan. Sen bytte jag kanske varannan eller var tredje dag tills de sjönk och slutade färga. Jag tror det tog 15-20 dagar. Kan verka jobbigt, men det är värt det.

I botten blev det ett ganska tunt lager av Rådasand i blandad storlek. Sen hade jag i 15st stora runda stenar som jag köpt på ett trädgårdcenter, varvade detta med en säck lite mindre stenar.
Detta bygger volym utan att bli tätt vilket är bra. För att förhindra framtida besvär så bytte jag ut silarna i insuget som är under stenarna i vardera ände mot krukor från akvarieväxter. Detta är mycket bra då de har en större yta än en vanlig platt sil. Så håller vi tummarna att inget fastnar i dem. =)

Hardscape

Efter det var det bara att pussla i rötterna som jag hade måttat innan. Jag kan säga att jag inte räknade med stagen som sitter ovanpå akvariet. 3 st ca 15cm breda stag lämnar mig en öppning på max 40cm att knö ner rötterna på. Det gick, men det var inte lätt. Jag fick såga vissa och sen skruva ihop dem med rostfria skruvar för att få i dem.

Väl uppfyllt med vatten så fick det gå en vecka med vattenberedning och bakteristart. Jag använder alltid Bactosprint från Aquarium Munster. Den är helt oslagbar. Man kan ha i fisk med en gång. Men med detta karet vill jag inte chansa.

Skalarer var det självklara valet av fisk för mig. De har snygga rörelser och en kroppsform som passar detta karet. De fick sällskap av ett gäng Glödbandsdanios och Kilfläcksrasbora. De har alla samma färger som passar bra ihop. På botten simmar det ett stim Pandacorydoras och även ett stim Pygmepansarmalar. Själklart så är det ett gäng Otocinclus som tar hand om algerna och även ett par Ancistrus.

Jag försökte först med en frostad bakgrund men det passade inte så bra. Dels så kommer det så pass mycket ljus bakom som gör att den ser mer silver ut än transparent och dels så var det många barn som tydligen tyckte det var tråkigt att de inte kunde titta på fiskarna i deras nivå från baksidan. Så den fick jag dra av.

Resultat!

Så efter ett tag så ser det ut såhär. Det har tillkommit lite grönt också, vilket jag var tveksam till först, men jag nog ändå tycker blev fint nu. Det enda som jag skulle vilja göra är att sätta en svart bakgrund på. Jag tycker att det bakom stör för mycket. Men jag förstår att de inte vill ha det.

Skötseln av detta karet är ganska enkel. Jag byter vatten varannan vecka, ca 50%. Nu när jag har växter så kör jag fulldos av Tropicas Premium (den röda). Lampan är tänd 6h och personalen matar fiskarna efter stränga direktiv från mig. =)
Det är lite problem med alger på rutorna, men det har blivit bättre nu när mörkret faller på. Det är nämligen ett jättestort fönster precis bredvid karet som gör att det är en hel del direkt solsken men även ströljus som kastas på akvariet. Algerna är lätta att ta bort med en svamp. Men det är satans svårt att komma åt mellan rötterna. Jag har fått bygga flera specialskrapor för att nå i alla vrår… Men vad gör man inte.

Har ni vägarna förbi Björcksgatan i Göteborg så är det bara att titta in på Michelangelo på en kaffe, öl eller matbit. Och nu har nu ju något fint att vila ögonen på också!.

vad tycker du? hur skulle du inreda ett akvarium med de måtten?

Uppdatering efter vattenbyte.

Lämna ett svar

Igår var det dags för vattenbyte igen. 50% varje vecka, som vanligt.
Eftersom jag nu är ”färdig” med den vänstra scapen så kommer jag att släppa lös mossan och de andra växterna. Jag kommer alltså inte ansa lika slaviskt som innan. Resultatet kommer att bli en övervuxen (och härlig) värld som kommer att förändras en hel del. Mossan kommer nog inom kort att lossna då den blir för tjock och Marsilean kommer nog att dominera mycket mer.

Man ser redan efter ett par veckor att arter börja växa ihop och att det även dyker upp mindre önskvärda arter som Riccia fluitans, Utricularia gibba och Lemna minor.Men det gör inte så mycket nu. Tänker att jag ska låta det gå fritt fram till jul i alla fall, så kan jag starta på ett nytt i början av Januari.

Den högra burken då? Eller Buce-karet som det fått heta numera. Ja, efter en ganska kraftig dipp som kom på grund av att jag flyttat det så har det nu börjat att återhämta sig. Många av min Bucephalandror har tagit nya krafter och man ser nya, röda och fina skott komma. Man kan fortfarande se rester av kraschen. Alger på de gamla bladen, mycket hål i bladen och svarta, skrumpna rotstockar. Men det spelar inte så stor roll. Jag har inte förlorat någon art helt och de flesta av dem visar goda tecken på bättring.

Bucephalandra ’Wrinkle leaf reddish’ med nytt blad.

Bucephalandra ’Wrinkle leaf reddish’ som har suttit i den vänstra burken har nu fått flytta tillbaka. Man ser att det är blommor på G!

Bucephalandra motleyana ’Mini-roundleaf’. De nya bladen har lite näringsbrister, men annars friska.

Bucephalandra sp. ’Kedagang’, man ser rester av den gamla plantan till höger. Svarta algtäckta blad och rotstock. Det nya skottet ser däremot friskt ut. Lägg märke till de små vita prickarna, något som är karaktäristiskt hos Kedagang.

Bucephalandra ’skeleton king’. Det har till och med kommit en liten bebisplanta på min Skeleton king!. JOY!

Det börjar bli ganska gottit kring mossan i detta karet också. Jag har blandat hej vilt, och tanken är att det bara ska vara tunna lager på alla grenar. Inte fluffigt som den vänstra burken. För att få det så rycker jag mossan. Allt som sticker ut från roten rycker jag bort. Det går naturligtvis ganska sakta för den att krypa fram då, men resultatet blir inte att alla arter växer samman och det blir snyggt som på bilden. Mossor på bilden: Fissidens fontanus, Riccardia graeffei, Vesicularia ferreie, Taxiphyllum sp. ’Spiky moss’ och även lite Riccia fluitans.

Zoorf expo

Lämna ett svar

Till helgen är det dags för mig att åka till huvudstaden på mässa för zoofackhandeln. Kanske kommer jag se en del av er där?
Jag kommer att vara där under Zoorfs namn och fixa lite aquascaping i Zoorfmontern under både lördagen och söndagen. Djurmagazinet kommer naturligtvis också vara på plats och alla andra större aktörer i branschen.
Mässan är tyvärr enbart till för er som jobbar i zoobranschen på ett eller annat sätt. Man kan alltså inte besöka den som privatperson.
Men för er som ändå vill veta mer så hittar ni alla info ni kan behöva här.
http://www.zoorf.org/zoorfexpo-2015-2/

Det kommer också ett litet repotage från mässan här under nästa vecka. =)

Idag har jag bytt vatten. Har släppt lite på ansningen i den vänstra burken eftersom den är ”fotad och klar”. Nu ska den bli sådär gött övervuxen innan jag river den för en ny scape.
Som ni ser så har den redan göttat till sig en hel del. 2 veckor har gått, utan att saxen varit framme. Hur tror ni det ser ut om 4 veckor till?

Grolsch – En aquascape från början till slut!

Lämna ett svar

Jag tänkte jag skulle ta er med på utvecklingen av min senaste scape ”Grolsch”.

Innan uppstart

Jag började i rätt ände med att kolla in min inspirationsmapp där jag sparar intressanta scapes allt eftersom jag hittar dem på nätet. Jag valde ut lite bilder där partier var intressanta att ha med i min kommande scape. Vissa gav mer inspiration än andra.
Ni kan se i mitt inlägg från mars vilka bilder som blev utvalda.
http://blogg.djurmagazinet.se/uppdatering-av-tvillingburkarna/

Sen måste man ju ha en skiss. Som ni ser så behöver den inte vara så omfattande =)
När den är klar så är det bara att köra igång!

Till denna scapen så testade jag JBL´s bottenmaterial från deras serie Proscape. Det är en komplett serie, inte bara med bottenmaterial och näring speciellt avsedd för just scaping och växtakvarium. Den innehåller även saxar, pincetter och tester. Kolla in på länken ovan.

Eftersom jag ville ha en ganska brant slope så använde jag Volcano mineral längst ner för att bygga lite volym. Volcano är krossad lavasten som ger en luftig botten men hög cirkulation. Den gynnar syretillförsel för mikroorganismer och nyttobakterier. Den innehåller också mineraler som Kalcium, Magnesium och Kalium och även spårämnen som Järn, Bor och Magnesium.
Ovanpå detta så strödde jag Volcano powder som är en typ av bottennäring som också kommer från vulkanisk basalt. Den innehåller mängder av naturliga näringsämnen som gör att växterna kommer att trivas finfint!
Detta toppar jag med ett tjockt lager av deras Plantsoil. Jag valde den bruna varianten.

Sen var det bara att testa sig fram till en ungefärlig hardscape utefter min skiss. Helena tyckte till och med att det var lite kul denna gång. Det är alltid bra att få lite hjälp från ytterligare ett par ögon. Det syns kanske lite dåligt på denna bilden, men för att få lite riktlinjer så har jag ritat loopen jag ska följa med en spritpenna på framrutan. Detta tar man enkelt bort med T-sprit när man är klar.

Närjag hittat de rötter jag skulle ha fotade jag av allt och sedan rev ur rötterna för at blötlägga dem i ca en vecka. Detta av flera anledningar. Red moor, och andra rötter kan släppa massa ämnen när de blir blöta. Det kan missfärga vattnet och det kan bli som slem på rötterna. Inget som är farligt men kan vara skönt att slippa. Dessutom så var det ganska mycket rötter i denna scapen så det skulle säkert påverka vattenkvaliteten.
Men sen flyter många rötter när de är torra. Det hade absolut inte fungerat i denna scapen med så många små, rangliga rötter. Jag bytte vatten på hinken varannan dag ungefär. Och det var väl behövligt. Vattnet jag hällde av de första bytena var nästan svart.

Uppstart

När rötterna slutat att färga och sjunkt så var det bara att sätta igång. Först så var jag tvungen att binda mossan på rötterna, det är extremt svårt att göra detta i efterhand när det är så pass trångt som det är i denna scapen. Sen försöka att placera ut rötterna som innan planerat och förankra dem så att de inte rör på sig eller trillar vid vattenbyte etc. (Här ser ni strecken på framrutan efter spritpennan lite bättre).

Det finns massor av olika sätt att gå tillväga för att få rötterna på plats exakt som man vill. Och att de helst stannar i det läget också. Jag använde mig främst av buntband där de inte syntes. Det går bra att använda dem tillsammans med Eheims sugproppar för att få en förankring mot sidorutan. Där det finns risk för att de syns får man antingen täcka med mossa, eller om man inte vill det jobba med att plugga samman fötterna ist. Jag brukar använda grillpinnar av bambutyp som plugg, sen är det bara att borra hål i båda rötterna som ska sammanfogas och trycka dit pinnen. Klipp eller bryt av det som sticker ut. Efter ett tag syns detta inte alls nästan.
Jag använde också några rostfria skruvar för att hålla samman de större rötterna. Allt som allt så fick jag en ganska stabil konstruktion. Endast de tunnast rötterna är lösa och jag har inte behövt oroa mig för att det ska bli förstört av slangar etc vid vattenbyte.

Hardscape och plantering klart. Lätt grumligt efter jag fyllt upp det. Jag har använt mig av sjukt många olika sorters växter. Jag ville att det skulle bli riktigt vildvuxet och oorganiserat vilket det också blev =) Huvudväxten blev ändå Marsilea, jag använde både Marsilea hirsuta (spp.) och M. angustifolia. De är mycket vackra och har en mörk, gyllene, grön färg som passar bra till det dunkla intrycket jag vill skapa.

Så där ja. Dag 2 och det är nu lite klarare än förra fotot. För att få karet klart snabbt så har jag använt en Eheim Surface skimmer (Till höger i bild) som renar ytavttnet. Den är riktigt bra om man har problem med andmat eller bakteriehinna på ytan etc. Och sen använder jag ett powerhead med ett quickfilter. Det är en riktigt effektiv lösning.
Ni kan se hur det ser ut på den nedre bilden i detta inlägget.
Här ser ni också min belysning. Det är 2st 65cm Sunstrip 70 på vardera 45,5w vilket ger mig nästan 1w/liter vilket var lite väl häftigt i uppstarten. För att kunna kontrollera algeran så körde jag dem 4h vardera och belyste karet 6h totalt (de lappade över varandra och bägge var tända 2h i mitten av belysningstiden) vilket funkade ganska bra. Jag har precis i dagarna fått vet att deras kontroller nu finns tillgänglig vilket kommer göra det hela lättare i framtiden. Econlux som är tillverkaren har skickat en på posten till mig som borde komma under kommande vecka. Dessa armaturer är riktigt bra och framförallt riktigt prisvärda. Er lokala Djurmagazinetbutik kan ta hem dem från leverantör som har dem i lager (det gäller alla andra saker jag använt till denna burken också).

Efter 7 dagar

Alla växter jag använt är ganska saktaväxande så det hinner inte hända så mycket på en vecka. Men jag ville mest visa dessa bilder för att visa att scpaen oftast går ner sig en del den första tiden innan det börjar gå åt rätt håll igen.
Det är alltid massa bös som lossnar från rötter och stenar, kanske lite ull från nån kruka etc. Allt detta ger en massa fysisk smuts som man får suga upp vid vattenbyte. Växterna har börjat att ställa om sig. Även om jag använt In Vitro-odlade växter från kopp så är Marsilean väldigt känslig för detta. De gamla bladen blir gula, bruna och vissnar bort innan det kommer nya. Rötterna, trots att jag blötlagt dem fäller lite slem som också skräpar ner…
Mossan däremot har börjat att krypa lite sakta. Och det är i detta läget man ska ansa den för första gången för att få den tät och fin.
Läs mer om hur jag ansade mossan i detta inlägget.

Efter ca 2 månader

Efter två månader så har det äntligen börjat att ta sig som jag önskade. Det var lite småtrubbel med belysningen under denna tiden som säkert drog ut på det hela. Den var som sagt mycket stark och med en så pass liten växtmassa, och dessutom så långsamma växter så fick jag lite problem med trådalger som gjorde att det stannade av lite i tillväxt.
Man ser tydliga rester av alger på denna bild. Men man ser också att mossan börjat växa fint och tätt. En bra grund för vad som komma skall!

Invånarna

Marsilea spp.

: Trigonostigma heteromorpha

: Microrasbora erythromicron

: microrasbora brigittae

: microrasbora brigittae

: microrasbora brigittae

: Neocaridina heterododa

: Neocaridina heterododa

: Neocaridina heterododa

: Caridina multidentata

: Otocinclus affinis

Som vanligt så har jag en trupp av Otocinclus och Amanoräkor som är mina bästa vänner i bekämpning av alger. De hjälps av ganska många Physa sp.-snäckor som jag planterat in. Denna gång så köpte jag även en mindre grupp med Red Sakura-sräkor. Deras mättade klarröda färg gör sig så sjukt bra till de mörkgröna tonerna i denna scapen. I love it!.
Jag har en grupp med Kilfläcksrasbora och en med Dvärgrasbora. Sen har jag ett par Microsasbora erythromicron som kom med från den gamla tvillingburken.

Slutresultat, ca 5 månader efter uppstart

Ja, såhär blev resultatet. Jag gillar att man kan kolla på bilden ganska länge utan att tröttna. Det är mycket detaljer som är kul att titta på (Förstora upp bilden). Denna bild är även mitt bidrag till AGA-tävlingen i år. Får se vad de säger om den. =)

(Edit 151109, top tio i AGA 2015)

Tanken med ”hålet” var naturligtvis att man skulle ledas in i scapen och att den skulle skapa ett djup bortom akvariet. Jag experimenterade med lite olika lösningar bakom glaset för att få en ännu bättre känsla om oändlighet men hittade inget som var bättre är just inget.

Placeringen av ”hålet” vart lite för långt åt vänster vid fotografering rakt framifrån. Men i denna vinkel så funkar den bra.
Det finns naturligtvis många punkter jag skulle vilja ändra på, som kanske inte riktigt blev som jag tänkte. Man är aldrig nöjd. Men i det stora hela så är jag nöjd med denna, det är en murrig grön fantasivärld där mycket pågår, precis som jag ville.

En dipp i Buce-karet

2 svar

Buce-karet, F.d. ”Kontorsburken” i skrivande stund, efter vattenbyte och kraftig ansning av blad attackerade av alger…

För några veckor sedan tog jag hem min kontorsburk och ställde den där det högra karet stod innan. Det är ett akvarium som jag mest haft för att förvara min Bucephalandraarter i. Bucephalandra är en grupp växter där de flesta är relativt lätta. Lite näring och co2 så trivs de bra. Och tanken var aldrig att detta skulle bli någon set-up att fundera över.

Och det har jag inte gjort heller. Jag har haft full fokus när det kommer till akvaribiten på mitt vänstra akvarium. tagit lite extra hand om det i ca 2 veckor för att fota det till AGA-tävlingen som jag skickade in i helgen som var. (Mer om detta kommer senare).
Nu när det var över så såg jag till min förskräckelse att det inte alls var så bra i Buce-burken längre. Allmänt hängigt, lite alger här å där och flera av Buce-arterna som tappat rejält. Jag vet inte om det kan vara en omställning som kan klassas som normal eller om det är något de helt enkelt inte gillar.
Jag har använt PMDD efter två vattenbyten, men varit ganska försiktig med det då jag vet att det kan slå bakut. Innan körde jag bara Tropica, så jag återgår till det i denna burken nu igen.

Allmänt trälig look nuförtiden. Dags att sköta sig och kanske fixa lite mer räkor som kan käka upp algerna.

Eller kan det vara ljuset? De är vana vid 4x24w T5 av samma sort som de får nu (och samma mängd) men fick 3h MH-ljus mitt på dagen innan. Kanske får ta ned MHn från vinden och sätta upp den här… Borde inte vara ljuset dock, de är inte alls så ljuskänsliga, snarare tvärt om.

Inte så mycket kvar av mina käraste… Såhär fina var de i somras: http://blogg.djurmagazinet.se/catherine-sp-mini/

Alla andra parametrar är precis som innan. Kan inte se vad det kan vara som drar ner dem.
Vi håller tummarna för att det är en omställning och att nya blad kommer snart!

I veckan så ska jag byta ut pumpen till detta karet mot EHEIMs nya PRO4-serie. Ska bli kul att se vad som är nytt! =)
Recension på detta kommer under veckan.

Förstå växterna – Ljus

Lämna ett svar

LED-armaturer från TMC i närmaste burken och klassiska, fantastiska, bästa Philips Aquarelle T8 i den bortre.

Nu har vi kommit in på en viktig bit vad det gäller växter och alger. Jag kommer i detta inlägg förklara grunderna och de viktigaste sakerna att tänka på när det gäller val av ljus till ditt akvarium.

Detta kan bli ganska komplicerat men Jag ska försöka vara väldigt pedagogisk, jag tror att jag kan ha användning för detta inlägget i många diskussioner i forum i framtiden och vill kunna länka till det.

Det är först mycket viktigt att förstå att ljuset i akvariet är inte bara är till för att lysa upp och göra det fint. Det är är också den viktigaste biten för att växterna ska kunna driva fotosyntes och växa, och i hanteringen av alger. Det är därför av stor vikt att inte bara du trivs med ljuset utan att också växterna gör det. Det spelar ingen roll hur bra näringsnivåer du har, hur ofta du byter vatten eller vad du har för bottenmaterial om du inte har ett ljus som växterna kan ta användning av.

Bygghalogen är ett praktexempel på vad som kan anses som helt värdelös belysning till akvarium. Om man inte ska fota, då ger de ett mycket fint ljus vill jag lova.

Hur mycket ljus eller hur lång belysningstid du har är naturligtvis viktigt men viktigast är vad för slags ljus du har. Att använda en bygghalogen på 1000w över akvariet kan ju verka som en god ide till en början. Men då ljuset den ger är näst intill oanvändbart för växterna är det inte ett bra alternativ alls. Mycket och dåligt ljus är absolut den sämsta kombinationen. Då är det mycket bättre att ha lite mindre ljus, men en bra ljuskälla.
Tänk också på att det är ljuset som styr mängden näring och CO₂ som ska doseras. Ju mer ljus, desto mer av de andra också.

Ljuskällor som är avsedda för akvarium innehåller en speciell sammansättning av ljus som gynnar fotosyntesen. Till skillnad från detta är ”vanliga” ljuskällors uppgift oftast bara att lysa upp en miljö för det mänskliga ögat med så låg strömförbrukning som möjligt. Det är alltså inte alls säkert att växterna trivs bara för att det ser ut som en stark och bra ljuskälla i dina ögon.
Det är också delvis detta som gör att ett lysrör i akvarieaffären kostar mer än ”vanligt” lysrör på ex. en byggmarknad.

PUR- Utan att gå för djupt på detta vill vi ändå nämna värdet PUR (Photosynthetically Usable Radiation). PUR talar om hur bra växten kan tillgodogöra sig ljuset och är därmed en viktig bokstavskombination när det gäller växter och ljus. Man kan på ett enkelt sätt säga att det mäter fotosyntes. Ljus avsett för akvarium har generellt ett högre PUR-värde än ”vanliga” ljuskällor. Men det är också just den delen av ljuset som brinner slut först i exempelvis ett lysrör. PUR-värdet minskar alltså med tiden. Det betyder att ljuskällan kan räknas som förbrukat till akvariet även om det fortfarande lyser. Detta är många oftast omedvetna om och gamla lysrör är ofta en vanlig orsak till att alger tar över. Se till att följa rekommendationerna för hur ofta man ska byta ljuskälla och se till att även glimtändaren byts om det är en armatur som har sådana. Man kan enkelt hålla reda på när de byttes senast genom att märka dem med datum då de byttes ut.

Många lysrör levereras med små klisterlappar som man kan använda för att komma ihåg när man bytte röret. Gör de inte det så går det ju lika bra att skriva med märkpenna på röret, eller sätta en liten tejp vid sidan om.

Vanliga lysrör till exempel skall bytas ut efter ca ett år, då har den gasen som ger det ”bra” ljuset brunnit slut. De så kallade Tri-fosfor rören håller något längre (Aquarelle, Sylvania mm). T5 rör håller ca den dubbla tiden jämfört med de vanliga T8 rören. Kompaktlysrör och energisparlampor ska också bytas med ca 1-2 års intervall. LED-belysningar anger oftast hur många brinntimmar de har. Metallhalogenlampor brukar man räkna med att de räcker ca 2 år till sötvattensakvarium

Kelvin hit, lumens dit, PUR, PAR, LUX osv. Ljusfrågan går snabbt in i en teknisk diskussion om olika värden som kan visa sig vara sämre eller bättre. Väldigt ofta när det snackas om dessa siffror brukar ”folk” tro att de är duktigare än vad de i verkligheten är. Att droppa tusendelar hit å dit tyder inte på något annat än att man vill framstå som kunnig. Sanningen är att även jag har dålig koll på de olika värdena och vad de gör för skillnad. Men jag kan säga att det är stört omöjligt att säga att en ljuskälla är bra eller dålig bara utifrån vissa siffror. Lyssna därför på de som provat olika ljuskällor och kan tala om vad som faktiskt fungerade mer än de som säger att du ska ha 6000 kelvin.

Mycket snack och liten… Kör på det som folk vet funkar istället för att kolla efter ett speciellt Kelvin, lumen eller annat. Här en av mina första armaturer. Först var det ett lysrör, sen två, sen fyra, slutligen fullt och åtta!

Färgtemperatur
Med detta sagt så ska jag ändå ta upp begreppet Kelvin som ofta kommer på tal när man snackar akvarieljus och kan vara bra att förstå.
Färgtemperaturen mäts i en enhet som heter Kelvin (K). En het sommardag levererar solen ca 6.000K och det kallar vi i vardagsord för kallvitt. Lägre Kelvin ger en mer varmare ton och högre Kelvin en kallare. Notera att detta inte anger vilken färg ljuset är, utan vilken färgtemperatur. Det innebär visserligen att ljus med riktigt högt kelvin är blå och lägre åt det gulare hållet. Men det betyder inte att två olika ljuskällor med samma kelvin ger samma färg. För ett växtakvarium rekommenderas ofta en belysning kring 6.000K men många föredrar mellan 8.000 och 10.000K. Allt över 10.000K blir väldigt blått och används främst till saltvatten.

(De två sista siffrorna på lysrörets beteckning talar om kelvin. T.ex. så innebär beteckningen TLD 15W/890 på ett lysrör att det är på 9.000K och den första siffran säger att röret har en färgåtergivning som är minst 80 Ra. Ra är en skala från 0-100 som anger färgåtergivningen på röret. 100 = perfekt färgåtergivning, 80 = bra, under 80 = mindre bra.)

Växterna klarar maximalt av att driva fotosyntes i ca 12 timmar. Därför bör aldrig belysningstiden överstiga 12 timmar då detta bara gynnar algerna.
Algerna däremot har nämligen förmågan att ta tillvara på ljuset dygnet runt om det finns möjligheter till det. Växterna är till skillnad från sina ”släktingar” algerna också ganska kräsna. Detta gäller även för ljuset och växterna behöver ett bra starkt ljus för att kunna kicka igång sin fotosyntes.
Läs mer om alger HÄR!

Man ska därför aldrig kompensera ljuskvalitet med kvantitet, då kommer garanterat algproblem som ett ”brev på posten”.

För att kunna kontrollera ljustiden rekommenderas en timer. Då vet man med säkerhet att akvariet får ljus samma tid varje dag. En halvtimma för mycket kan vara den tiden som får ”bägaren att rinna över” och det lilla som skiljer ett algfritt akvarium från algblomning.

Det är lagom att börja med ca 10 timmars belysning till ett vanligt akvarium och ett växtakvarium med mycket ljus något kortare, säg 8 timmar. Sen kan man lätt justera tiden om man ser att det inte dyker upp onormalt med alger.

Det är bättre med ett svagare, bättre ljus än ett starkt dåligt ljus. Och det är samtidigt bättre med ett starkt ljus en kortare tid än ett svagt ljus en längre tid. Men allra bäst med ett bra ljus, lagom starkt en lagom lång tid!

Nästa gång ska jag ta lite mer om de olika ljuskällorna som finns.