Kategoriarkiv: skötsel

Förstå växterna – Plantera & Ansa

325stor-1

Planterar du och ansar dina växter rätt så kan du forma fantastiska undervattensvärldar.

Det är viktigt att man hanterar och planterar växterna på rätt sätt för att de ska må bra. Det är även viktigt hur man håller efter dem sedan, beroende på hur de ansas kan man styra hur de växer och hur de kommer att se ut. Precis som häcken ute i trädgården behöver akvarieväxter trimmas för att hållas snygga och täta.

Förberedelser
Skölj av alla växter noggrant, låt de eventuellt ligga i vattenbad några dygn vid hållning av räkor. De kan ha kvar bekämpningsmedel mot ohyra på bladen, något som de flesta fiskar inte tar skada av men som kan vara förödande för räkor. Om växten har ett stort rotsystem utanpå krukan klipps detta bort.

2013-11-14 08.33.13 copy

Ta bort krukan och stenullen innan du planterar. Växten på bilden är en Eriocaulon cinereum.

 

Ta bort krukan och stenullen. Ibland är det lättast att göra detta i en skål med vatten eller under kranen. Om lite ull är kvar gör inget, det är bättre att spara lite ull än att man skadar rötterna i försök att få bort allt. Klipp bort skadade och gamla blad, växten har lättare att anpassa sig då. Klipp även av långa rötter så att de är max 3-4 cm långa.

delad

Dela upp växten i lagom stora portioner och lägg upp dem på en bricka eller tallrik. Använd pincett vid planteringen så blir det enklare

 

Dela upp växten i önskade portioner. För vissa arter är det bara en planta per kruka medan man dela andra som t.ex. Eleocharis eller Glossostigma i många små enskilda plantor. Lägg dessa mindre arter på en tallrik eller bricka så är de lättillgängliga sen när de ska ner i botten.

Det är oftast lättare att plantera när man har lite vatten i akvariet. Lämpligt är att fylla upp till ca 1 cm över den övre substratkanten innan man börjar plantera.

IMG_0196-1

Varje sax har sina egna fördelar. En välsorterad butik, som den där bilden är tagen har flera varianter att välja på.

 

En pincett kan verka överflödig i mångas ögon men den kommer snabbt att bli din ”bäste vän”, tro mig. Pincetten är ett måste vid plantering av mindre arter och inte minst vid plantering i nanoakvarium. En vass sax är även bra att ha. Speciellt senare vid trimning. Det finns en uppsjö av olika varianter av saxar och pincetter och det är en smaksak vilken som passar just dig. Jag jobbar alltid med både rak och vinklad pincett, korta och långa saxar med rakt skär och med vågformat blad. Alla har faktiskt sin egen specialitet och är svår att ersätta med annat.
Om man bara ska köpa en sax så skulle jag säga en kort viklad, eller möjligtvis en S-formad, s.k. ”Wave cutter”.

Att plantera med pincett kräver lite träning. Genom att föra ner växten diagonalt i substratet förhindrar du skottet att följa med pincetten upp igen. Om du är högerhänt börjar du alltid i akvariets vänstra bakre hörn och tvärt om ifall du är vänsterhänt. Låt växternas toppar luta mot det hörn du började så slipper de ligga i vägen och du får fritt för resten av planteringen. Att plantera dem diagonalt motverkar också att växterna flyter upp när du fyller på vatten, så kallad ”buoyancy”.

10-1

Det är viktigt att alla växter hålls fuktiga under planteringen. Spraya med en blomspruta med jämna mellanrum och plantera arter som Microsorum och andra fuktkrävande arter sist.

Att plantera växter på rötter och stenar.
Epifytiska växter som de kallas trivs bäst om de får växa fast på t.ex. en rot eller en sten. Om de planteras ner i fin sand kan rötterna på växten nämligen kvävas. För att få växten att fastna måste man först fästa dess rötter på underlaget. Stora växter som Anubias eller Microsorum kan man bara klämma fast mellan två stenar eller i en klyka på en rot. Men ibland får man hjälpa till och också använda ett buntband, blomtråd, fiskelina eller gummisnodd att fästa den med. Dessa kan sedan tas bort efter ett par veckor då växten klamrat sig fast med sina rötter. Huvudsaken är att de hålls på plats så länge att de kan växa fast så småningom. Det kan ta lite olika lång tid för olika växter att fastna, men mellan 2 och 4 veckor brukar de flesta sitta fast av egen kraft.

2014-09-02 16.40.08-1

Ett gäng med små lavastenar förberedda med olika epifyter och mossor. Ett enkelt sätt att plantera större kar. Resultatet ser ni på bilden längre ned.

 

Mindre växter och mossor fästs enklast med sytråd, fiskelina eller hårnät. Till mossor som växer fast (t.ex. Vesicularia och Taxiphyllum) kan man använda sytråd. Efter en tid så ruttnar tråden och man behöver inte plocka bort den. För bäst resultat med javamossor ska man lägga ett tunt lager med mossa mot stenen eller roten och sedan linda tråd med jämnt mellanrum så att den är fixerad. Genom att binda ett tunt lager når ljuset den mossa som har kontakt med underlaget och den växer på så sätt fast. Om man istället har en tjock klump mossa kommer den mossa som är närmast underlaget förmodligen att ruttna och resultatet blir inte lika bra. Genom att regelbundet ansa javamossa kan man få den att växa tätt mot underlaget. Släpper man den fri växer den bara rätt ut i vattnet och man får ett trassel av mossa.
T.ex. för Riccia, som egentligen är en flytmossa, måste man ha fiskelina eller ett nylonnät som inte ruttnar, då den inte har några rötter som fäster mot stenen. I dessa fall används bara stenen som form och tyngd för att hålla mossan på plats. Det är viktigt att Riccia ansas regelbundet så att inte lagret blir för tjockt. Annars lossnar den tillslut och flyter upp.

Ett kar planterat med endast epifyter av olika slag.

Ett kar planterat med endast epifyter av olika slag.

Trimma & ansa
För att hålla växterna fina och i schack bör man ansa dem regelbundet. Det lättaste är att använda en vass sax som ger ett rakt och fint skär. Om man inte trimmar plantorna växer de huller om buller och skymmer varandra. Till slut har man bara en sort kvar som tagit över hela akvariet.

Stängelväxter kan med fördel klippas av och planteras ner igen. Klipp av de nedersta bladen och tryck ner sticklingarna i gruset. Efter en kort tid har de bildat nya rötter.

Försök inte rädda ett blad som börjat visa bristsjukdomar eller som är dåligt/fult, utan klipp istället då av hela bladet. De tar då inte näring från de unga bladen som får bättre förutsättningar att klara sig.

Det är du själv som formar växterna efter eget tycke. Låter du dem växa vilt tar de snabbt över.

Det är du själv som formar växterna efter eget tycke. Låter du dem växa vilt tar de snabbt över.

I många aquascapes är trimmningen en mycket viktig del i utformningen av scapen. Det är ingen slump att en växtmassa vuxit till sig till en passande form eller blivit jättetäta utan ett resultat av planering och mycket jobb med saxen.

Ju mer du ansar desto tätare blir oftast växten.

Ju mer du klipper växten, desto tätare och finare blir den.

Ju mer du klipper växten, desto tätare och finare blir den.

Vänstra burken.

_MG_1093Det har fortfarande inte dykt upp någon controller till mina Sunstrip LED´s. Problemet är att jag sitter på nästan 1w per liter fördelat på två armaturer vilket är lite i överkant. Jag hade föredragit att koppla dem via kontrollenheten så jag inte behöver köra fullt kräm under hela belysningsperioden.
Men jag har löst det tillfälligt genom att tända den ena armaturen timma 1-4 och den andra 3-6 vilket ger 50% de första två och sista två timmarna och 100% två timmar mitt i.

Trots detta så hade jag lite trådalger när jag kom tillbaka från min singaporeresa. Inte helt oväntat heller, och ingen katastrof…
Det har nu gått ca 2 veckor sen jag kom hem, och även om det finns spår kvar av trådarna så är det på bättringsvägen. Tänk vad lite vattenbyte, balansering av näringsnivåer och kärlek kan göra. =)

Som ni ser på bilden så har Marsilean börjat att ta sig så smått, detta är en saktfärdig växt, så man måste ha tålamod. Anubiasen visar ganska kraftig symptom på näringsbrist, vilket jag hoppas ska lösa sig denna veckan. Jag väntar på de högre Cryptocorynerna, att de ska täcka upp lite i bakgrunden, så vi slipper se den gråblå, matta färgen på bakgrunden.

Det sorgliga i det hela är att mossan just nu är som snyggast. Det stora problemet är att hålla den i schack nu medan vi väntar på resten att komma upp.

 

Dr. Bassleers fish disease diagnosis

Hej

Idag kommer jag bara med ett litet snabbt och användbart tips.

Jag hittade denna sida hos Dr. Bassleer (en av de bästa i världen på fisksjukdomar) sida.
Det är ett diagnosverktyg för att reda ut vilken sjukdom din fisk lider av samt hur du botar det.
Det är mycket viktigt att man ställer en riktig diagnos innan man medicinerar. Och det är inte det lättaste.
Men testa denna.
http://www.bassleer.com/diagnosis_fish_diseases

Det finns även en app för detta med en del gratismaterial. Använder man den mycket så är det kanske värt att köpa hela upplagor också. Hans böcker är som sagt de bästa som finns inom ämnet, så det kan vara väl spenderade pengar. (Böckerna går även att köpa i pappersform. Beställ i din Djurmagazinetbutik.)
http://www.bassleer.com/?CategoryID=181&ArticleID=473

Dags att ansa mossan

_MG_9387Mossan har tagit sig ganska bra i min nya design. Det är lite varierande hur mycket den vuxit beroende på vilken art och var den är placerad.
Det var i alla fall dags att ansa den under vattenbytet jag gjorde i helgen.
Ett vanligt fel som ”man” lätt gör är att man släpper på mossan för mycket i början. Man gläds helt enkelt åt att den växer och att den börjar breda ut sig. Är man inte där med saxen i tid så kan följderna bli att den inte växer fast ordentligt på underlaget och lossnar när den blir större.
Skadan är då redan skedd och man får binda om den. Något som inte alltid är så enkelt. Speciellt inte i denna scapen där det är många grenar som går huller om buller om varandra och även då jag förankrat de flesta i varandra eller stenar.

_MG_9375Så var inte rädda för att klippa mossan ganska tidigt. Som ni ser så är det ingen överdriven mängd mossa, men jag ansar den ändå. Genom att klippa den i så tidigt skede så tuktar man den att krypa längst med roten istället för att spreta iväg.

_MG_9381Även där mossan inte vuxit alls så bra klipper jag lite. Det fungerar ungefär som en häck i trädgården, ju mer du klipper den desto tätare blir den.

Det är bra att använda en vass sax till mossorna. Det finns speciella saxar och verktyg i din lokala zoobutik. De är speciellt framtagna för att komma åt där det är trångt och den vassa eggen ger ett bra skär. JBL har en serie som heter ProScape som är bra, bara be din butik ta hem om det inte finns i lager.

 

How to… träd!

FO_syrah

Felipe Oliveira´s Syrah 2009

Det blir allt vanligare med aquascapes av ”diorama-style”. Med det kommer det även tankar kring hus, vägar och inte minst träd till akvarium.

Det går inte att ta upp detta ämnet utan att nämna Felipe ’The Tree Man’ Oliveira och hans ”Syrah”. Det var en av de tidigare scapsen med ett träd som fick mycket uppmärksamhet och fortfarande en av de bästa enligt mig. Det blev lite av en milstolpe. Mer av Felipe och hans verk hittar ni på hans hemsida: http://faao.blogspot.se/

Felipe Oliveira och jag under Interzoo 2014.

Felipe Oliveira och jag under Interzoo 2014.

Så, hur gör man då?

Först och främst så hänger det ganska mycket på roten man utgår från. Det viktigaste är stammen och att den har en fin form. Kronan är ganska enkel att bygga på och forma sedan med hjälp av pinnar, det täcks ju ändå med mossa så det är inte så noga att det blir skitsnyggt under. Så lägg 99% av er fokus på att hitta en bra rot och att forma kronan till ett bra skelett så att ni har en bra grund att bygga på.

IMG_4502

Jag hade en rot som vi fått på prov från Asien någonstans. De är superfina, men blir väldigt dyra då de är väldigt ömtåliga och måste packas för sig i frigolit och kartong. Det blir väldigt skrymmande och på så vis kostsamma.

Hur som, du behöver förutom världens bästa rot en sax, fiskelina eller sytråd av den tåligare modellen, mossa av valfri sort och ett rör av något slag. Har man inget annat så duger höljet till en bläckpenna perfekt.

Sen kommer ”tricket”! Trä tråden genom röret (pennan) och bind det i ena änden av kronan. Håll i röret och ”bromsa” linan med lillfingret medan du lindar fast mossa på de tunna grenarna. Röret gör att du kommer åt mellan alla grenar på ett smidigt sätt. Ett tunt lager mossa räcker och det behöver inte täcka överallt. Det kan vara bra att stanna upp och knyta linan med jämna mellanrum. Binder man hela kronan och räkar klippa av snöret någonstans så repar den kanske upp sig.

 

När mitt träd var färdigbundet fick det stå på växtavdelningen på jobbet. Genom att ha det emersed i början kan mossan buska till sig rejält och växa fast innan man sätter ner det i akvariet. Det är naturligtvis inget måste att göra på detta viset.
Sen kommer vi till det sorgliga i denna historien. Mitt träd var lite för stort för det karet det var tänkt till, så det blev ståendes på jobbet en längre tid. Tillslut behövde vi inredning till ett nytt nanopaket som skulle fotas och visas upp. Perfekt med trädet till det, men sen glömdes det bort och det blev sämre och sämre…
Så jag har ingen ”Final shot” på mitt träd i en scpape tyvärr. Men jag har kvar roten, så den kommer säkert till användning igen =).

Lycka till!

 

Lite bilder från senaste scapen.

Nu har det gått en vecka sedan jag startade upp den vänstra tvillingburken på nytt.
Det vanliga som händer första veckan har även hänt denna gången. Crypton har smält lite, Marsilean har gett upp de gamla bladen för nya friska, Rötterna har slemmat ner och det är lite allmänt bösigt i karet.
Man ska alltid vänta ett tag med fiskar så att filtret och vattnet mognar. Jag har fördelen med att ha ett annat akvarium att ta vatten från för att påskynda processen. Jag använde även denna gången ett bakteriepulver från JBL. (Läs mer här)
Jag har kört utan näring och med halva ljusstyrkan under veckan. Men nu är det dags att köra på för fullt.
Här kommer lite bilder som får representera den första veckan i ett nystartat akvarium!

Förstå växterna – Intro/Växternas påverkan i akvariet

IMG_2733

Ett välplanterat akvarium är inte bara snyggt utan också oftast väldigt välbalanserat.

Växter är ett viktigt element i akvariet och bidrar inte bara till att skapa en fantastisk miljö för dig och dina fiskar utan är också ett av de bästa filtren vi kan ha. I naturen spelar växterna en så viktig roll att fiskar och andra djurs existens är helt beroende av dem. Växterna är grunden i näringskedjan och är direkt mat åt herbivora djur som i sin tur blir föda åt carnivora arter. De är också den huvudsakliga källan till syre och är nödvändiga för att ekosystemet ska fungera.

Ett snyggt akvarium är en balansgång mellan konst och vetenskap. Det finns inget så vackert som ett välmående växtakvarium. En symbol för ett dynamiskt ekosystem. För mig, att ha ett sötvattensakvarium utan växter är som att ha en trädgård utan träd och blommor.

Idag är kunskapsnivån om akvarieväxter skrämmande låg i Sverige. Växter i akvariet är ofta långt ifrån en självklarhet och i många fall är det en komplettering till fiskarna, vilket kanske i och för sig inte är så konstigt. Men genom att lägga fokus på akvariet i helhet skapar man en balans mellan växter och fiskar som ger en fantastisk minivärld.

Detta inlägg är det första i en serie om ca 12 inlägg där jag ska försöka förklara akvarieväxter, deras nytta och krav för er. Jag kommer behandla begrepp som näring, ljus, co2, ansning mm.

Växternas påverkan i akvariet

Växter fyller en viktig funktion för upprätthållandet av den biologiska balansen i ett akvarium. De renar vattnet genom att äta upp de föroreningar som blir i akvariet. Till exempel kväveföreningar och fosfat (PO4), som är en följd av nedbrytningen av fiskavfall, överbliven mat, gamla växtblad etc blir till näring åt plantorna. Växterna frigör via fotosyntesen rent syre till vattnet efter upptagningen av CO2 och näring. De är därför viktiga för den biologiska balansen och minskar även riskerna för algproblem drastiskt. Växter gör alltså inte bara ditt akvarium mycket vackert samt bildar naturliga gömställen för fiskar och andra djur. Det är en av de viktigaste bitarna i att ha ett fungerande akvarium.


Vill du läsa mer om växter? Följ länken nedan för att se alla (publicerade) inlägg i denna artikelserien.
http://blogg.djurmagazinet.se/category/forsta-vaxterna/

JBL Proscan, framtidens vattentest?

jbl

 

Vattentester i form av ”stripes” har ju funnits ganska länge och är inte så värst revolutionerande i sig. Det finns både fördelar och nackdelar med dem. Bland annat så är de inte så exakta, men å andra sidan är mycket enkla och snabba att använda. Man doppar bara pappersremsan i akvariet, väntar en stund och läser av den mot en färgkarta på förpackningen. Enkelheten gör att fler orkar hålla koll på sina värden oftare. Och det är bra. Sen att många av de äldre testerna inte fungerade på vatten under Kh 4 var mindre bra, speciellt för oss här i Sverige med så mjukt vatten.

Vad är det då som är så bra med denna nya produkt från JBL?

Till att börja med så har vi fått till ytterligare värden som är av speciellt intresse för den som är intresserad av växterna i akvariet. Nämligen Co2! Förutom detta kan du på ett snabbt sätt få redan på pH, Nitrat (No3), Nitrit (No2), Totalhårdhet (GH), Karbonathårdhet (KH) och Klor (Cl).

Och sen då? Får man uppdaterade värden till mobilen en gång i timmen? Eller kan man justera värdena och byta vatten direkt från sin smart phone?

Nja, riktigt så ball är den inte. När jag först fick höra om den så blev jag sjukt förväntansfull. -Vad skulle man egentligen kunna styra med den? Sen när jag fick höra vad mobilens uppgift i det hela var så blev jag lite besviken. Men nu har det vänt igen. =)

Det man gör med mobilen är att scanna av teststickan mot ett färgkort från en app som är gratis att ladda ner (finns både till Apple och Android).

10968511_1524553257825001_6616516669137276664_n

Vips så dyker värdena upp på mobilen och man kan enkelt få en bra översikt hur akvariet mår. Möjligheterna när en smart phone är inblandad är stora och jag tycker inte riktigt att JBL tänkt till på denna punkten. Det går att mejla värdena direkt, lika så infoga dem i ett meddelande, till Facebook, whatsApp etc. Men i själva verket så är det enklare att bara ta en skärmdump och sedan publicera den på valfritt forum.

Appen sparar den senaste avläsningen tills nästa är gjord. Men bara den föregående alltså. Hade det inte varit att föredra att den sparade alla tidigare avläsningar? Att det gick att spara dem i olika mappar för olika akvarium (en del har ju faktiskt flera akvarium hemma) och sedan se utvecklingen under året i ett diagram etc? Informationen finns där och det kan inte vara många programmerar-koder bort.
Jag har framfört detta till JBL, och svaret var att de hela tiden jobbar på att utveckla appen. Detta var tydligen på gång.

En annan sak som hade varit smidig hade varit om appen kunde påminna varannan vecka eller så att det är dags att testa igen. Borde inte heller vara så svårt att få till och alla parter skulle tjäna på det.

_MG_4435

Starta appen och doppa stickan i akvariet, dammen eller kranvattnet.

_MG_4437

 

Appen räknar sedan ner åt dig. Placera stickan på färgkortet och scanna av den med mobilen.

10923471_1524408294506164_8226694504733659984_n

Vips! så dyker värdena upp på din mobil.

Så, skillnaderna är kanske inte så stora mot de gamla hederliga teststickorna men det är faktiskt det lilla som gör det. Det blir mycket enklare att få värdena presenterade för sig än att stå och gissa hur röd eller orange värdet faktiskt är som man fick på de gamla. Även om jag inte kan garantera att denna läser av exakt så är det en trygghet att få en siffra istället för en tolkningsbar färg. Det är också mycket enklare att föra ”dagbok” på värdena. Med tiden kanske det kommer en uppdatering med kalender som gör det ännu enklare. Och framför allt så är det mycket roligare nu. =)

JBL Proscan kommer att finnas i butikerna inom kort till ett något högre pris än de gamla teststickorna. Men det är det värt.

Läs mer om produkten här:
https://www.jbl.de/en/proscan

Ny näringsregim

Efter en veckas semester på Kap Verde så är jag tillbaka i kalla Sverige igen. Karen har fått klara sig i 8 dagar utan extra näring eller mat till fiskarna. Detta är ingen problem när det inte rör sig om längre tid än så. Jag har matat lite extra till fiskarna nån dag innan. Inte då mer mat på en gång, vilket inte hjälper, utan fler gånger. Då får de lite extra ”hull” och klarar sig fint.

Och eftersom bägge burkarna är i ganska dåligt skick, eller ja, de är inte på topp i alla fall så är det verkligen inga problem att åka iväg ett tag utan att det blir någon katastrof.

Till saken…

jag har blandat en ny batch med PMDD. Denna gången har jag gjort några små justeringar och vill mest printa ner det så att jag har receptet för framtiden.

  • 12 tsk Kno3
  • 1,1 tsk kh2po4
  • 22 tsk k2so4
  • 15 tsk Mgso4
  • 5 tsk NutriSi
  • 5 tsk CaCl2

Jag mortlade CaCl2 och Mgso4 så att de blir pulver. Mortlade även Kh2Po4 och NutriSi ihop med lite av de andra ämnena för att få det rejält blandat.

Detta torrdoserar (pulver rätt i karet) jag med 6,5 krm / 100L vilket ger en ”fulldos”. Jag tillsätter även annan micronäring i flytande form, just nu kör jag på Tropicas. ca 7ml / 100L.

Som bloggare så är det hög tid att jag bjuder på en ”selfie”. =)

 

 

IMG_5704.JPG

Utredning av näringsbrister

Näringsbrister hos växter är ganska vanligt. Ibland är de värre och måste kanske åtgärdas, ibland är de inte så farliga men kan vara bra att veta om och ibland är de kanske till och med där av avsikt. Det senare kan vara för att få fram mer röda färger etc. inför fotande för tävling.

Genom att läsa av bristerna på växterna kan man reda ut vilka ämnen som saknas. Vissa arter kan ta t.ex. kväve från gamla blad vilket resulterar i hål eller andra symptom på dessa. Andra har inte den förmågan och då visar sig bristerna istället på de nya bladen. En del brister som t.ex. bleka toppar eller skruvade blad kan vara ganska lätta att identifiera medan andra är svårare.

Det kluriga med detta är att ämnena är beroende av varandra och även av andra faktorer som ljus mm. Det vill säga att du kan få järnbrister på växterna, trots att du ligger på bra nivåer. Det kan då bero på t.ex. dålig belysning. Växten kan inte plocka upp näringen ur vattnet trots att den finns där och det visar sig i skador eller liknande.

Exempel:
Växten visar symtom i de äldre bladen vilket tyder på att det är brist på näring A trots att vattnet innehåller mer än nog av näring A. Det kan då vara så att växten behöver tillräckligt av näring B för att kunna tillgodose sig av näring A. Det är alltså mer av näring B vi behöver tillföra i vattnet för att symtomen ska upphöra.

verkar det rörigt? Det är lite rörigt så det är inte så konstigt.
Vi kan konstatera att detta inte är något för nybörjaren, så om du tycker att detta är lite mer än du mäktar med så kan du sluta läsa nu och återkomma när du känner dig redo. =)

Anledningen till detta inlägg var främst för att länka vidare till ett beslutsträd för näringsbrister hos akvarieväxter som jag brukar plocka fram när jag tycker att det behövs. Jag hittade det inte längre på nätet vilket är synd. Alla gamla länkar verkade vara borta och det verkade omöjligt att komma vidare.
Men jag hade med detta i en gammal föreläsning om akvarieväxter som jag gjort för länge sedan och där fanns faktiskt länkarna kvar.

Denna länk låg tidigare på Daniel Larssons (Defdac) blog defblog.se och kommer från början från Hjortgatanszoo tror jag. Både Hjortgatanszoo och Defdac är minst sagt lite av legender och har bidragit till mycket inom den svenska växtakvariehistorien.
Jag försöker inte roffa åt mig nån credit för detta beslutsträdet. Jag vill bara att det ska finnas kvar för de som behöver det. Hoppas ingen misstycker.

Håll tillgodo:

Beslutsträd för näringsbrister av Greger Lindstrand

Identifiera och bestäm dig för något av nedanstående påståenden. Klicka på den länken så förs du vidare i beslutsträdet. Fortsätt så tills din näringsbrist är identifierad.

Använd din browser’s bakåtikon för att återvända till de tidigare sidorna eller klicka på rubriken till vänster igen.

1. Växten är en dicot. 

2. Växten är en monocot.

Förklaring till termer som används på dessa sidor:

Cotyledon = Det första bladet på en groddplanta.
Dicot = Dicot är en förkortning av dicotyledon.
Groddplantan har två blad som spirar samtidigt.
Har blomdelar i grupper om 4 eller 5 och förgrenande nerver i bladen.

Monocot = Monocot är en förkortning av monocotyledon. Groddplantan har endast ett blad. Har blomdelar i grupper om 3 (sällan fler) och linjära nerver. Gräs, orchider och liljor är monocotyledons.

Kloros = Fläckig gulfärgning, gulfärgning
Mellanvenskloros = Det blir gult mellan nerverna på växten Nekros = Lokal cell och vävnadsdöd

Rosett = Tufsar av abnormt små blad eller skott (bladförtätning)

Exempel på Dicots:

Ludwigia (Onagraceae familjen)
Bacopa, Glossostigma, Gratiola, Hemiantus, Hydrotriche, Limnophila, Micranthemum (Scrophulariaceae familjen)
Hemigraphis, Hygrophila, (Acanthaceae familjen)
Myriophyllum, Proserpinaca (Haloragaceae familjen)
Didiplis, Nesaea, Rotala (Lythraceae familjen)
Barclaya, Nuphar, Nymphaea (Nymphaeaceae familjen)
Cabomba (Cabombaceae familjen)

Exempel på monocots:

Acorus (Acoraceae familjen)
Cryptocoryne, Pistia, Anubias, Elocharis, Dracaena, Spathiphyllum, Syngonium (Araceae familjen) Alisma, Echinodorus, Hydrocleis, Sagittaria, (Alismataceae familjen)
Blyxa, Egeria, Elodea, Hydrilla, Hydrocharis, Limnobium, Najas, Ottelia, Vallisneria (Hydrocharitaceae familjen)
Potamogetonaceae (Potamogetonaceae familjen)
Crinum (Amaryllidaceae familjen)
Pontederia, Eichhornia, Pontederia, Heteranthera, Zosterella (Pontederiaceae familjen)
Sparganium, Typha (Typhaceae familjen).