månadsarkiv: januari 2015

Natursten på Kap Verde

Jag var ju ganska nyligen på en ”sol och slappsemester” på Kap Verde. Det var första gången vi var där men var ganska medvetna om att det inte fanns så mycket att göra mer än att just sola och slappa. Vilket passade oss utmärkt. Jag vet med mig att jag kan vara lite rastlös och plockade med mig min kamerautrustning för insektfotografering. Det var mindre lyckat då det som gick att läsa om öns fauna var att det inte fanns någon. Jag letade verkligen efter kryp men hittade verkligen inget av intresse.

IMG_1657

Skåda en sann nörd som leker med det enda krypet på hela Kap Verde. Det var Helena som hittade krypet på hotellrummet. Hon var inte lika glad.

 

Vi åkte i alla fall på en dagstur som tog oss till öns sevärdigheter. Inga djur, inga växter direkt, mycket sand och… skitmycket fina stenar. Överallt var de. Lavasten, kalksten, röda, vita, gula grå…

Tänkte att jag var tvungen att visa upp det här i alla fall =)

Veckans växt, Crinum calamistratum

Vissa av oss trivs bättre i grupp, det är skönt att ha några likasinnade att luta sig mot. Andra gillar att stå i centrum och på egna ben. Äran blir större om man slipper dela med sig.

Veckans växt är en sann solitär som spyr ut sig attityd och stolthet!

 

Latinskt namn: Crinum calamistratum

Handelsnamn/synonym: Krusig crinum

Ursprung: Afrika, Kamerun

Grupp: Rosettväxt, Lök

Ljuskrav: Medel

Co2krav: Medel

Känslighet: Låg

 

Växten Crinum calamistratum är verkligen gammal i gemet. Redan år 1948 hittades denna art i västra Kamerun och har sedan dess varit ett vackert inslag i många akvarier världen över.

Trots att det är den minsta av Crinumlökarna som vi vanligtvis ser i hobbyn så är det en relativt stor växt och passar därför bäst i större burkar.

Det är en s.k. Lökväxt vilket inte är så svårt att förstå när man ser den. Plantans ”fot” är formad lik en lök. Löken fungerar som näringsförråd åt växten. När det kommer tuffare tider har växten en reserv att ta av och gör den därför inte så känslig mot dippar i näringsinnehållet. I lökens topp sticker smala, mörkgröna, krusade blad upp likt bläckfiskarmar. Bladen kan bli allt mellan 40 och 150cm. Så ett fullvuxet exemplar är ingen liten pjäs direkt.

Jag vill inte kalla den för ljuskrävande, men den visar helt klart sin bättre sida under lite mer ljus än om den sitter i skuggan. Men den klarar sig bra i sämre ljusförhållanden också. Co2 främjar självklart tillväxten och skyndar på den annars ganska sakta växande plantan betydligt.

Plantera ner löken i sanden så att minst halva löken sticker upp. Har den långa rötter ska dessa kapas av till ca 2cm. Begraver man löken helt så kvävs den och kommer att ruttna. Trivs den bra skjuter den upp stänglar ovan vattenytan med vita, stora och vackra blommor. Börjar den blomma kommer de ganska tätt. Räkna med en ny blomma var fjärde-sjätte vecka och att blomman står öppen i ca en vecka innan den vissnar.

Efter ett tag kommer växten att utveckla små miniplantor runt om foten. När växterna fått tre-fyra blad och utvecklat rötter kan man knipsa av dem och plantera dem i substratet.

Den kan vara lite kinkig på att byta plats. Så flytta inte runt på den i onödan. Den kan då bli stressad och tappa bladen. Detsamma kan hända vid för stora förändringar i vattenparametern som vid byte av akvarium etc. När man köper Crinumen har den därför inte så långa blad. De är oftast kapade för att den ska kunna acklimatisera sig enklare. Det kan kanske se lite tråkigt ut men den rättar snabbt till sig och blir vacker.

Crinumen är verkligen en solitär som gör sig snyggast en bit från varandra där den kan sträcka ut ordentligt utan att trassla sig med andra av samma art. Den passar bra tillsammans med de flesta storbladiga och småbladiga växter (undvik andra växter med långa smala blad som Vallisneria och Cryptocoryne balansae etc.). Den kommer att synas även om du sätter den i en skog av andra plantor då den är så pass annorlunda.

Den trivs i de flesta akvarium och är som sagt inte värst känslig vad det kommer till näring eller ljus. Den fungerar även alldeles utmärkt i bräckt vatten.

Den kan vara svår att hitta under vissa perioder då och då, men just nu så finns den hemma hos odlarna. Det är bara att be din lokala butik att plocka hem den om de inte har den inne.

Den kan verka något dyr, vilket beror på att den ändå är ganska saktfärdig att odla på. Men det är värt varenda krona. Crinumlöken kommer typ aldrig dö och du kan flytta med den från kar till kar i flera år framöver.

 

Google bildsök: http://bit.ly/1FXA3sq

Länk till Tropica: http://bit.ly/1zdPrgC

 

Vill ni se alla ”Veckans växt”? Klicka på länken:
http://blogg.djurmagazinet.se/?s=veckans+v%C3%A4xt
IMG_3349_2 nano P2030188 097.1348

Ny näringsregim

Efter en veckas semester på Kap Verde så är jag tillbaka i kalla Sverige igen. Karen har fått klara sig i 8 dagar utan extra näring eller mat till fiskarna. Detta är ingen problem när det inte rör sig om längre tid än så. Jag har matat lite extra till fiskarna nån dag innan. Inte då mer mat på en gång, vilket inte hjälper, utan fler gånger. Då får de lite extra ”hull” och klarar sig fint.

Och eftersom bägge burkarna är i ganska dåligt skick, eller ja, de är inte på topp i alla fall så är det verkligen inga problem att åka iväg ett tag utan att det blir någon katastrof.

Till saken…

jag har blandat en ny batch med PMDD. Denna gången har jag gjort några små justeringar och vill mest printa ner det så att jag har receptet för framtiden.

  • 12 tsk Kno3
  • 1,1 tsk kh2po4
  • 22 tsk k2so4
  • 15 tsk Mgso4
  • 5 tsk NutriSi
  • 5 tsk CaCl2

Jag mortlade CaCl2 och Mgso4 så att de blir pulver. Mortlade även Kh2Po4 och NutriSi ihop med lite av de andra ämnena för att få det rejält blandat.

Detta torrdoserar (pulver rätt i karet) jag med 6,5 krm / 100L vilket ger en ”fulldos”. Jag tillsätter även annan micronäring i flytande form, just nu kör jag på Tropicas. ca 7ml / 100L.

Som bloggare så är det hög tid att jag bjuder på en ”selfie”. =)

 

 

IMG_5704.JPG

Utredning av näringsbrister

Näringsbrister hos växter är ganska vanligt. Ibland är de värre och måste kanske åtgärdas, ibland är de inte så farliga men kan vara bra att veta om och ibland är de kanske till och med där av avsikt. Det senare kan vara för att få fram mer röda färger etc. inför fotande för tävling.

Genom att läsa av bristerna på växterna kan man reda ut vilka ämnen som saknas. Vissa arter kan ta t.ex. kväve från gamla blad vilket resulterar i hål eller andra symptom på dessa. Andra har inte den förmågan och då visar sig bristerna istället på de nya bladen. En del brister som t.ex. bleka toppar eller skruvade blad kan vara ganska lätta att identifiera medan andra är svårare.

Det kluriga med detta är att ämnena är beroende av varandra och även av andra faktorer som ljus mm. Det vill säga att du kan få järnbrister på växterna, trots att du ligger på bra nivåer. Det kan då bero på t.ex. dålig belysning. Växten kan inte plocka upp näringen ur vattnet trots att den finns där och det visar sig i skador eller liknande.

Exempel:
Växten visar symtom i de äldre bladen vilket tyder på att det är brist på näring A trots att vattnet innehåller mer än nog av näring A. Det kan då vara så att växten behöver tillräckligt av näring B för att kunna tillgodose sig av näring A. Det är alltså mer av näring B vi behöver tillföra i vattnet för att symtomen ska upphöra.

verkar det rörigt? Det är lite rörigt så det är inte så konstigt.
Vi kan konstatera att detta inte är något för nybörjaren, så om du tycker att detta är lite mer än du mäktar med så kan du sluta läsa nu och återkomma när du känner dig redo. =)

Anledningen till detta inlägg var främst för att länka vidare till ett beslutsträd för näringsbrister hos akvarieväxter som jag brukar plocka fram när jag tycker att det behövs. Jag hittade det inte längre på nätet vilket är synd. Alla gamla länkar verkade vara borta och det verkade omöjligt att komma vidare.
Men jag hade med detta i en gammal föreläsning om akvarieväxter som jag gjort för länge sedan och där fanns faktiskt länkarna kvar.

Denna länk låg tidigare på Daniel Larssons (Defdac) blog defblog.se och kommer från början från Hjortgatanszoo tror jag. Både Hjortgatanszoo och Defdac är minst sagt lite av legender och har bidragit till mycket inom den svenska växtakvariehistorien.
Jag försöker inte roffa åt mig nån credit för detta beslutsträdet. Jag vill bara att det ska finnas kvar för de som behöver det. Hoppas ingen misstycker.

Håll tillgodo:

Beslutsträd för näringsbrister av Greger Lindstrand

Identifiera och bestäm dig för något av nedanstående påståenden. Klicka på den länken så förs du vidare i beslutsträdet. Fortsätt så tills din näringsbrist är identifierad.

Använd din browser’s bakåtikon för att återvända till de tidigare sidorna eller klicka på rubriken till vänster igen.

1. Växten är en dicot. 

2. Växten är en monocot.

Förklaring till termer som används på dessa sidor:

Cotyledon = Det första bladet på en groddplanta.
Dicot = Dicot är en förkortning av dicotyledon.
Groddplantan har två blad som spirar samtidigt.
Har blomdelar i grupper om 4 eller 5 och förgrenande nerver i bladen.

Monocot = Monocot är en förkortning av monocotyledon. Groddplantan har endast ett blad. Har blomdelar i grupper om 3 (sällan fler) och linjära nerver. Gräs, orchider och liljor är monocotyledons.

Kloros = Fläckig gulfärgning, gulfärgning
Mellanvenskloros = Det blir gult mellan nerverna på växten Nekros = Lokal cell och vävnadsdöd

Rosett = Tufsar av abnormt små blad eller skott (bladförtätning)

Exempel på Dicots:

Ludwigia (Onagraceae familjen)
Bacopa, Glossostigma, Gratiola, Hemiantus, Hydrotriche, Limnophila, Micranthemum (Scrophulariaceae familjen)
Hemigraphis, Hygrophila, (Acanthaceae familjen)
Myriophyllum, Proserpinaca (Haloragaceae familjen)
Didiplis, Nesaea, Rotala (Lythraceae familjen)
Barclaya, Nuphar, Nymphaea (Nymphaeaceae familjen)
Cabomba (Cabombaceae familjen)

Exempel på monocots:

Acorus (Acoraceae familjen)
Cryptocoryne, Pistia, Anubias, Elocharis, Dracaena, Spathiphyllum, Syngonium (Araceae familjen) Alisma, Echinodorus, Hydrocleis, Sagittaria, (Alismataceae familjen)
Blyxa, Egeria, Elodea, Hydrilla, Hydrocharis, Limnobium, Najas, Ottelia, Vallisneria (Hydrocharitaceae familjen)
Potamogetonaceae (Potamogetonaceae familjen)
Crinum (Amaryllidaceae familjen)
Pontederia, Eichhornia, Pontederia, Heteranthera, Zosterella (Pontederiaceae familjen)
Sparganium, Typha (Typhaceae familjen). 

Veckans växt Cryptocoryne petchii ’Pink’

Det är hög tid att vi tar upp en Cryptocoryne i veckans växt. Det finns många roliga och snygga arter. Många av dem är relativt enkla och klarar sig under de flesta förutsättningar. Vi riktar in oss på en mindre röd variant.

Latinskt namn:  Cryptocoryne petchii ’Pink’

Handelsnamn/synonym: Tror inte det…

Ursprung: Kultivar (Finns ej i naturen)

Grupp: Rosettväxt, delvis bottentäckare

Ljuskrav: Låg

Co2krav: Låg

Känslighet: Medel

Cryptocoryne petchii ’Pink’ är en ganska ny växt för oss akvarister. Det finns därför inte så mycket uppgifter att hitta om den, och därför vill jag påpeka att följande text bygger mycket på min egen erfarenhet av den. Den är framodlad på den vanligare Cryptocoryne petchii eller beckettii som den också kallas som har funnits i hobbyn mycket längre. Den finns alltså inte i vilt tillstånd och kan anses som en mutant eller bastard.

Som de flesta andra Cryptos så är den ganska enkel. Den klarar sig i akvarium med ganska lite ljus men också under riktigt bra förutsättningar. I ett s.k. High tec-akvarium får den ett mycket kompakt utseende med små blad på ca 2cm som blir allt från röda till näst intill neonrosa. I akvarium med mindre ljus så får den något större blad, glesa växtstil och inte alls samma intensiva röda färg utan mer åt det gröna hållet. Se bilderna för lite olika exempel på hur den kan se ut.

Den skjuter sidoskott som alla andra Cryptos och man kan ha den som en bottentäckare om man vill. Jag föreslår då att man ändå sätter skotten ganska tätt då sidoskotten håller sig närma huvudplantan. Den bildar små buskar som sakta växer i radie snarare än sidoskott som poppar upp lite här och där.

Vid stora förändringar i vattenparametrarna och även ljus kan den smälta bort helt på bara någon dag. Detta kan ex. hända när det tar slut på co2 eller om man fyller på med för varmt/kallt vatten vid vattenbyte, eller när man byter ljuskälla. Efter ett tag kommer det dock nya blad igen, och ganska snabbt så är beståndet återställt.

Om man vill ansa den så måste man klippa bort hela blad, det går inte trimma den på höjden utan att förlora hela bladen. Knipsa bort blad som är skadade och skär vertikalt genom beståndet med brytbladskniv om man ska dela upp skotten. Vid nyplantering så klipper man av rötterna så att de bara är 1-2cm långa och man kan med fördel plocka bort de flesta äldre bladen (de yttersta i kransen) för att göra acklimatiseringen så smidig som möjligt.

Den är inte så kräsen när det kommer till näring heller. Den trivs naturligtvis extra bra om man ger den bottengödning med den funkar också i akvarier med enbart näring i vattenkolumnen. Järn är som med många röda växter viktigt om man vill få ut maximalt med färg.

Eftersom den är ganska liten så passar den utmärkt till nanoakvarium och mindre burkar, men är också riktigt snygg i större akvarium. Plantera dem i små grupper omringad av andra gröna växter eller som kontrast till en krispigt grön matta av Glossostigma, HC eller liknande.

Vad jag vet så finns den endast hos den Italienska producenten Anubias i deras In Vitro-serie Linea CUP. En sådan kopp kan verka lite kostsam men man får många energiladdade skott som räcker ganska långt. Den finns ofta hemma hos grossisterna och ska inte vara allt för svår att få tag på.

Gillar du röda växter så är denna ett måste!

Google bildsök: http://bit.ly/1wDA76R

Vill ni se alla ”Veckans växt”? Klicka på länken:
http://blogg.djurmagazinet.se/?s=veckans+v%C3%A4xt

Anubias Cup Cryptocoryne Petchii Pink IMG_0012 IMG_0408 IMG_9493 IMG_9518

Eheim Incpiria

_MG_1662

Eheim har kommit med lite nya akvariemodeller. Ni kan kolla in dem alla på deras hemsida som ni hittar här.

Vi fick för ett tag sen hem ett prov på Incpiria, som är deras lite lyxigare serie. Det är mellanmodellen som är på ca 300 liter. Jag kompletterade med en extra armatur så den har 4x39w T5-lysrör. Lagom att köra växtakvarium på. Jag valde ett proffessional 3, ytterfilter och en co2anläggning från JBL.

IMG_4830

Jag letade inspiration och hittade detta karet som Takashi Amano har gjort. Jag gillade hardscapen med de stora lavastenarna. Även om jag vill ha det lite annorlunda än detta så är det alltid bra att ha en skiss eller annat att utgå från. Detta fick bli min mall under detta bygget.

Jag beställde hem de största lavastenarna jag kunde hitta. De var riktiga bumlingar, stora som badbollar. Efter lite svett och slit så hade jag snart format till 3st riktigt fina stenar som skulle vara skelettet i min scape. Det är det som är så bra med Lavastenar, de är lätta att forma med hammare och mejsel. De små flisorna och stenarna som blir över används till att binda mossa på senare.

IMG_4831

 

Huvudstenarna är här på plats. Jag har använt vanlig rådasand i framkant och på sidorna av akvariet. Det ska ändå inte planteras något i botten, så det är ingen ide att hälla i bottennäring eller liknande. Jag har använt mig av flera olika grovlekar på sanden. Det ger ett naturligt intryck. I bakkant har jag använt mig av Oliver Knotts Nature Soil. Där ska jag ha lite Aponogeton madagascariensis är det tänkt och då är det bra att använda nått lite luftigare i botten. Växterna älskar soil, så det är tacksamt att jobba med.

2014-09-02 16.40.08Plantering tog sin lilla tid. Eftersom jag nästan bara skulle använda epifyter och mossor som växer på stenarna så var det till att binda massor. Jag tror att jag gjorde närmare 100st av dessa små lavastenar med mossa och fiskelina. Alla större växter sitter också fast på stenar. De som inte gick att kila fast mellan de stora stenarna satte jag på mindre lavastenar med buntband eller gummiband och bara lade dem på plats där jag ville ha dem. För att växterna inte ska torka måste kan fukta hela tiden med en sprayflaska, och lägga om blött papper på natten.

IMG_4906Efter två-tre dagar av sporadiskt planterande mellan mina arbetsuppgifter så var det i alla fall klart. Här är en bild från de första dagarna.

Fiskvalet skulle vara enkelt, och som vanligt vill jag inte ha för stora fiskar i mina kar. Det slutade med att jag tog 8st vanliga Skalarer av lite olika radiga färger, ett hundratal Kardinaltetror och Pandagarror som är lite av en favorit. Som algätare blev det som vanligt ett gäng med Amanoräkor och Otociclusmalar.

Garra flavatra är nära släkting till Garra rufa, som vi dagligen kallar för Spafisk eller Doktorsfisk. Ni vet sånna som man använder till att lindra Psoriasis med eller som man kan stoppa ner fötterna till för en liten hudbehandling på speciella spa´n. De märks i alla fall, när man sköter om akvariet kommer de gärna och sätter sig på handen. De bits inte eller nått, bara hänger där lite. Det är för övrigt en mycket kul art som är mycket social och eget karaktäristiskt beteende. De är lättskötta och enkla. Det enda är att man måste ha ett helt stängt akvarium. Finns det ett litet hål så hittar de det och klättrar ur.

_MG_1662Akvariet har i dagsläget små problem med tofsalger. Det beror på att det skötts lite dåligt under jul och nyår och snart ska det problemet vara löst. Annars är detta ett otroligt vackert och lättskött akvarium. Jag lägger ca 30 min i veckan på det. Delvattenbyte, lite ansning och vanlig Aquacare specialised-näring från Tropica. Det kan se lite rörigt ut på bilden men intrycket IRL är inte så rörigt. Det händer mycket i det, men det är inte så att det är störande.

 

 

 

Veckans växt, Hydrocotyle tripartita

Visst är det inspirerande att titta på s.k. ”Timelaps” där rangliga växter kringlar sig upp för en trädstam, blommor som sträcker ut mot solen eller snårig grönska som sprider sig som ett täcke över sten och mark. 

Om vi skippar snabbspolningen och återgår till den normala tiden igen så kan man på vissa växter nästan se i vilken riktning de växer. Nästan som en timelaps, fast i stillbild. Veckans växt är ett praktexemplar på detta, och därför älskar jag den.

Latinskt namn: Hydrocotyle tripartita
Handelsnamn/synonym: ’Japan’ / Pennyworth / Dvärgspikblad
Ursprung: Asien
Grupp: Stängelväxt (bottentäckare)
Ljuskrav: Medel-Hög
Co2krav: Medel
Känslighet: Låg

Hydrocotyle tripartita, eller Japan som den oftast kallas (Det är ovisst om det är en egen art, eller om det faktiskt är H.tripartita, jag utgår från att det är samma när inte ens labben kan hålla isär dem. F.ö. så finns det mycket frågetecken kring om artbestämningen på denna växt då det finns många växter som är mycket lika. Ex H. Sibthorphioides, H.maritima, H.yabei, H.ramiflora etc.) är ganska ny i hobbyn. Eller ja, jag tror att den funnits ganska länge, men har varit svår att få fatt på tidigare. Som många andra nyare växter så har intresset för denna växt blommat upp rejält på grund av att Takashi Amano använt den i sina fantastiska akvariekreationer.
Hydrocotyle tripartita är inte särskilt svår. Matar man den med co2 och framförallt ljus så växer den så att det knakar. Den belönar dig gärna med läckert syresläpp eller s.k. ”champagne”. Bladen släpper syrebubblor vid stark fotosyntes. Den skjuter ut vågräta stänglar med små ljusgröna, lätt krusade blad på och bildar en tät matta. Ansar man den inte får man snabbt ett täcke som slukar allt i sin väg. Var inte rädd för att klippa den. Man kan tukta den riktigt hårt utan att du ser någon skillnad efter en vecka.
Den växer på lika bra ovan vattnet och kan därför föredras i aquaterrarium eller regnskogsterrarium. Emersed får den små vita blommor som sitter i grupp som en liten boll.
I ”vanliga” kar kan den fungera ganska bra också. Den gillar ju ljus, så det är kanske bra om det är lite bättre förutsättningar där. Den växer fint utan co2, men blir inte lika tät och växer saktare utan.
Eftersom denna växt har ett så pass aggressivt växtsätt så är den en utmärkt växt i kampen mot alger. Den fungerar både bak, fram, högt och lågt i akvariet och den går att forma på det sätt man föredrar. Släpp upp den i bakgrunden, klä in rötter med den, använd den som buskage eller bottentäckare. Kolla google-länken här nedan så får ni massor av förslag på kreativa användningsområden.
En rolig och ganska trivial information är att Hydrocotyle-arterna tidigare tillhörde Apiaceae-familjen (numera så tillhör de Araliaceae). Samma familj som bland annat Persilja, Selleri och inte minst Morot. Vad är då det roliga med det tänker ni?
Jo, när man klipper Hydrocotyle så luktar det nämligen Morot. Testa vettja, det är samma för alla Hydrocotyle-arterna.
Eftersom den är så pass lätt och förtrollande vacker så använder jag den gärna i mina akvarier. I och med de ofta förekommande bubblorna är den är en av mina favoritobjekt framför kameran. Så iväg till butiken för att köpa en kruka Hydrocotyle tripartita, och kanske även ett makroobjetiv så är du på banan.

Google bildsök: http://bit.ly/1A6KXbH
Länk till Tropica: http://bit.ly/13P4ori

Vill ni se alla ”Veckans växt”? Klicka på länken:
http://blogg.djurmagazinet.se/?s=veckans+v%C3%A4xt

CRW_6776_2 IMG_1295_1k IMG_4238

Notropis chrosomus

Jag har funderat lite på vad jag ska stoppa för fisk i mitt nya akvarium som jag håller på med på kontoret.

IMG_5478

En kass mobilbild över hur jag tänkt med hardscapen.

Jag funderar på Notropis chrosomus (Regnbågselritsa) som är en kallvattensfisk från Nordamerika som är sjukt vacker. Vad jag fattat det som så är det hanarna som blir sådär riktigt färgglada och det är bara under en kortare period under leken. Men man får väl se till att hålla dem tillfredsställda och glada =)

Bilderna nedan tog jag på Interzoo 2010. De är tagna i i ett akvarium i Aquadecos (De som levererar de snyggaste stenarna inom hobbyn) monter som var inrett av Oliver Knott.

IMG_3148

IMG_3139

IMG_3127

Gå till denna länk för att få veta mer från Practical fishkeepers!